Am liebsten wären wir gleich hier am Strand geblieben, aber wir waren auch gespannt, wie unser Zimmer aussehen würde, das wir für die kommenden sieben Nächte unser Eigen nennen durften.

Nachdem wir unser Gepäck aus der Rezeption geholt hatten, ließen wir uns von der jungen Dame den Weg zeigen.

Etwas ungewohnt für ein Hotel ging es hinter dem kleinen Häuschen vorbei durch üppiges Gruen zu einer Treppe, die in den ersten Stock des Gebäudes führte.

Mitten im Ort und doch kamen wir uns vor wie im Dschungel.

Über eine Veranda kamen wir in unser Zimmer: Hell, sehr geschmackvoll eingerichtet und vor allem - sauber.

Von der Größe ganz zu schweigen: Obwohl in dem Zimmer zwei Queensize Betten standen hätte man noch bequem darin tanzen können.

So ganz anders, als wir es größtenteils gewohnt waren.

West End

Bei einem ersten Spaziergang durch den Ort, der eigentlich nur aus einer sandigen Strasse bestand, die die Häuser vom Meer trennte, hielten wir schon mal Ausschau nach Tauchshops.

Das war nicht schwer, denn West End schien hauptsächlich aus Restaurants, Bars, Souvenirshops, Hotels und - Tauchshops zu bestehen.

In den einen oder anderen sind wir dann auch gleich reingeschnipst um schon mal die Fühler auszustrecken, wo wir uns am wohlsten fühlen und dementsprechend diesen auswählen würden.

Nach kurzer Suche war auch schon eine Tauchbasis unser Favorit.

Bei den ‚Reef Gliders‘ hatten wir ein super gutes Gefühl und buchten sogleich für den nächsten Tag.

Auf dem Rückweg zum Hotel, keine hundert Meter davon entfernt, eine Strandbar.

Das ‚Sundowner‘s‘ bot Liegestühle unter Palmen, ein Lagerfeuer am Strand wurde gerade vorbereitet, Öllämpchen wurden angezündet, die Sonne war kurz davor unterzugehen.

Mit einem Drink in der Hand legten wir uns auf zwei der Liegestühle und konnten von hier aus einen fantastischen Sonnenuntergang beobachten.

Wir unterhielten uns über den nächsten Tag, über das Tauchpaket, das wir bei den Reef Gliders gebucht hatten.

Ich war nach wie vor skeptisch, da wir ja bereits zweimal von Tauchgängen in der Karibik eher enttäuscht waren.

Hoffentlich würde das hier nicht der Fall sein, denn wir hatten vor, gleich sechs Tauchgänge zu unternehmen.

Unser letzter Tauchgang lag zu diesem Zeitpunkt schon zwei Jahre zurück, dementsprechend war zumindest ich ein wenig aufgeregt, ob ich noch alles auf die Reihe bekommen würde.

„Ach, das wird schon wieder kommen, das ist wie Rad fahren…“ beruhigte mich Conny.

Der Cocktail in meiner Hand erledigte den Rest.

Abgetaucht

Am kommenden Morgen standen wir schon viel zu früh vor der Tauchbasis.

Strahlender Sonnenschein.

Barbara, die Besitzerin, bat uns herein und meinte es wäre gut, dass wir so früh da wären, dann hätten wir genügend Zeit unser Equipment auszusuchen.

Neoprenanzüge, Bleigürtel, Tauchjackets und Flossen wollten anprobiert sein.

Ein großer Typ kam herein, sympathisch grinsend und irgendwie, ohne viel zu tun, gute Laune versprühend.

„Das ist Mickey, er wird Euer Tauchguide sein“ stellte Barb uns den Mann vor, der in Hemd, Surfshorts und barfuß vor uns stand und - strahlte.

Mickey begann das große Whiteboard zu studieren, auf dem der Tauchplan für die gesamte Woche erfasst war: Welcher Taucher mit welchem Guide auf welchem Boot mit welchem Captain an welchem Tag zu welcher Uhrzeit an welchen Tauchspot geht.

Außer uns wären nur noch zwei weitere Personen an Bord, ließ er uns wissen.

„Mickey,“ machte ich ihn auf mich aufmerksam, „unser letzter Tauchgang ist nun schon ziemlich genau zwei Jahre her, vielleicht sollten wir erstmal einen einfachen Tauchgang planen und, wahrscheinlich musst Du uns mit dem Aufrüsten von Lungenautomat, Atemluftflasche und Jacket ein wenig unter die Arme greifen.“

„Da macht Euch mal keine Sorgen, der erste Tauchgang wird an einem sehr flachen Tauchspot sein und Euer Equipment rüsten wir sowieso komplett für Euch auf“ antwortete er mit einem kurzen Blick zum Whiteboard um zu checken, welcher Tauchspot eingeplant war.

Ich war beruhigt.

Und doch aufgeregt.

Tauchen ist - na, wie soll ich mich ausdrücken?

G E I L !

Selbst wenn die Unterwasserlandschaft nicht so schön wäre, wie bei den anderen Malen in der Karibik, man hat immer noch das Gefühl zu schweben.

Einfach irgendwo 15m unter der Wasseroberfläche sich auf den Rücken zu drehen und so zu verweilen, die Fische um einen herum, oben das Boot und die Sonne, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.

Ein Gefühl von Schwerelosigkeit.

Die anderen Taucher waren auch schon da, es konnte also losgehen.

Anders als wir das gewohnt waren, war das gesamte Equipment bereits von der Crew ins Boot geschleppt worden, wir mussten also einfach nur über den Steg und einsteigen.

Nicht einmal zehn Minuten waren wir mit dem Boot unterwegs gewesen als der Captain dieses an einer Boje festmachte.

Wieder etwas Neues für uns.

Alle Tauchspots, die wir bisher angefahren hatten lagen weit außerhalb, teilweise mussten wir bis zu anderthalb Stunden rausfahren.

Mickey gab uns allen ein kurzes Briefing bezüglich der Tiefe, der Strömung und allem was eben noch so dazu gehört.

Wir bekamen Hilfe von ihm und dem Captain beim Anlegen des bereits mit der Pressluftflasche versehenen Tauchjackets, einer nach dem anderen setzte sich auf den Bootsrand um sich dann rücklings einfach ins Wasser fallen zu lassen.

Die Tauchjackets sind mit Luft befüllt, so dass man nicht gleich untergeht.

Nachdem alle im Wasser waren zeigte uns Mickey fragend das Zeichen für OK, schaute dabei einen nach dem anderen an und, als er von jedem eine positive Antwort bekommen hatte gab er das Zeichen zum Abtauchen.

Per Ventil lässt man nun die Luft aus dem Jacket ab und das Gewicht des Bleigürtels zieht einen in die Tiefe.

Bei der gewünschten Tiefe wird gerade so viel Luft wieder per Knopfdruck ins Jacket gepumpt bis man sich auf einer Tiefe ‚austariert‘ hat.

Wieder das fragende ‚OK‘-Zeichen von Mickey und als alle geantwortet hatten konnte es losgehen.

Meine Sorgen waren komplett verflogen, keinerlei Unsicherheit war zu spüren.

Ich konnte die Unterwasserwelt genießen.

Die Atmung ging gewohnt langsam, also sollte die Luft in der Flasche eine gute Weile reichen.

Waren wir wirklich in der selben Karibik wie damals in Belize oder in Trinidad&Tobago?

Das konnte ich kaum glauben.

Alles war bunt, Fischschwärme schwammen um uns herum und die Sicht war phänomenal.

Immer wieder drehte sich Mickey zu uns um, fragte ob alles ok wäre und in regelmäßigen Abständen fragte er den Druck unserer Atemluftflaschen ab.

Bunte Korallen hier, bunte Fische da, das würde ein toller Tauchgang werden.

Mickey deutete uns an, dass wir nun zum ‚Deko-Stopp‘ auf fünf Meter Tiefe aufsteigen würden.

Etwas verwundert folgte ich der Gruppe.

Ein Blick auf meinen ‚Finimeter‘, also die Druckanzeige der Atemluftflasche, ließ nicht gerade vermuten, dass der Tauchgang schon zu Ende wäre.

Uhr hatte ich keine bei mir, also wusste ich nicht, wie lange wir schon unter Wasser gewesen waren.

Nachdem sich alle für drei Minuten auf fünf Metern aufgehalten hatten gab Mickey das Zeichen zum Auftauchen.

Wieder wird so viel Luft ins Jacket gepumpt, bis man durch die Wasseroberfläche ploppt und einfach so, ohne schwimmen zu müssen dahintreibt.

Je nach Strömung muss man natürlich schon aufpassen, dass man nicht abtreibt, aber ein paar Flossenschläge und ich war an der Leiter, die vom Boot heruntergelassen war.

Noch im Wasser zog einer nach dem anderen sein Jacket aus, gab es dem Captain, der es im Boot verstaute.

Dasselbe dann mit den Flossen und dann ging‘s zurück auf‘s Boot.

Kaum waren alle an Bord, gab der Captain kräftig Gas und brachte uns, auch wieder was Neues für uns, zurück zur Tauchbasis.

Was für ein Luxus.

Während der Fahrt bereits fragte ich Mickey verwundert, wie lange der Tauchgang denn gewesen wäre. „55 Minuten“ war seine Antwort nach einem kurzen Blick auf seinen Tauchcomputer am Handgelenk.

55 Minuten?

Mir kam das vor wie höchstens zwanzig!

Und sowohl ich als auch Conny hatten gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Atemluft verbraucht.

Als das Boot am Anleger festmachte wollten wir eigentlich schon, wie wir es gewohnt waren, unser Equipment nehmen und zur Basis tragen.

„Lasst mal, das machen wir für Euch! Geht Ihr ruhig schon voraus.“ sagte Mickey daraufhin mit dem für ihn so typischen Grinsen.

Die ‚Reef Gliders‘ teilten sich das Gebäude mit Joe, der dort eine Bar betrieb, das ‚C-Level‘.

Nachdem wir uns abgeduscht hatten bestellten wir etwas zu trinken und versammelten uns alle um einen großen Tisch, der auf einer Art Veranda stand.

Mit Meerblick, versteht sich.

Wir holten unser Logbücher heraus und begannen aufzuschreiben, was wir alles bei unserem Tauchgang zu Gesicht bekommen hatten.

Eine andere Gruppe Taucher kam auch gerade zurück und auch sie gesellten sich kurz darauf zu unserer Gruppe.

„Darf ich Euch Conny und Peter vorstellen,“ sagte Mickey zu den anderen Tauchern, die wir vorher noch nicht kennengelernt hatten und die offensichtlich ‚alte Hasen‘ waren, „selten habe ich das Vergnügen gehabt, mit derart ruhigen, disziplinierten Tauchern unter Wasser zu sein. Und Peter hatte im Vorfeld Befürchtungen, nicht fit zu sein. Das liebe ich an den Deutschen!“

Uups!

Ich hätte ja eventuell damit gerechnet, nicht getadelt zu werden, aber offensichtlich hatten wir Mickey beeindruckt.

Er meinte dann danach noch, er würde uns nun zu den etwas anspruchsvolleren Tauchspots mitnehmen, worauf wir uns natürlich freuten.

Mickey hatte auch stets seine Unterwasserkamera dabei.

Nicht die GoPro oder so ‘ne kleine Kamera im durchsichtigen Gehäuse, nein, er hatte die Profiversion am Start.

Sehr schnell bemerkten wir bei den nächsten Tauchgängen, dass er ein absoluter ‚Tauchgott‘ war (so nennen wir Taucher, denen alles so leicht von der Hand zu gehen scheint, wo wir noch viel dran üben müssen).

Wir, als doch noch recht unerfahrene Taucher waren darauf aus, möglichst große Tiere unter Wasser zu sehen zu bekommen: Haie, Rochen, Kraken oder am besten gleich den grössten Fisch der Welt, den Walhai.

Mickey war da ganz anders.

Er war auf der Suche nach den ganz kleinen Lebewesen.

Lebewesen, die uns wahrscheinlich nie aufgefallen wären, hätte Mickey nicht immer mal wieder irgendwo mit dem Finger hingezeigt.

Er schwebte mit seiner Kamera bewegungslos neben einer Koralle, fotografierte seine Entdeckung und als ich dann dort ankam wies er nochmal in die Richtung und schwamm weg um mir, bzw. uns Platz zu machen.

Man musste schon sehr genau hinsehen, um die kleine Nacktschnecke oder gar das winzige Seepferdchen überhaupt zu erkennen.

Und dabei noch die Position zu halten und nicht mit der Tauchermaske die Koralle zu berühren.

Unter Wasser wird generell nichts berührt, das haben wir in unserer Ausbildung, die wir in Deutschland gemacht hatten, gelernt und das war für uns quasi Gesetz.

Bei einem der Tauchgänge jedoch machten wir, besser gesagt Mickey, eine Ausnahme.

Wir tauchten so durch die Korallenwelt, als Mickey mal wieder stoppte um irgendetwas zu fotografieren.

Wieder einmal zeigte er auf etwas, diesmal am Boden liegendes.

Korallen, mehr konnte ich im ersten Moment nicht erkennen.

Bis Mickey eine der vermeintlichen Korallen berührte und diese daraufhin ihre Farbe veränderte.

Kurzzeitig war eine Form zu erkennen, die verriet, dass es sich hier nicht um eine Koralle, sondern um einen Oktopus handelte.

Mickey streichelte ihn.

Der Oktopus ließ dies zu.

Mickey animierte mich, es auch zu probieren.

Ich schwamm vorsichtig näher, streckte die Hand aus und war erstaunt, dass das Tier so ganz und gar nicht glitschig war.

Fasziniert streichelte ich es mit nur einem Finger.

Ganz behutsam.

Keine Reaktion, zumindest nicht so, wie man es erwarten würde.

Und dann doch eine Reaktion: Fast schon ebenso behutsam wie ich das Tier berührte, kam eine der Tentakeln unter dem Körper hervor und begann meine Hand abzutasten.

Die Saugnäpfe fühlten sich an wie Schmirgelpapier.

Und dann wollte der Oktopus mich wohl ganz für sich behalten, denn ganz plötzlich wurde aus der zunächst sanften Berührung ein fester Griff.

Ich erschrak dermaßen, dass ich meine Hand reflexartig zurückzog.

Dies wiederum erschreckte den armen Oktopus, der sich unglaublich flink hinter eine andere Koralle verzog und seine Farbe und Hautoberfläche dieser perfekt anpasste.

Mickey brachte uns jedes Mal zu Tauchspots, von denen keiner dem anderen glich.

Da gab es mal eine bunte Wand aus Korallen, beim nächsten Spot eine Spalte, durch die man gerade so durch passte oder auch Überhänge und kleine Höhlen, durch die er uns lotste.

Bei einem dieser Tauchgänge begegneten wir einem ziemlich großen Grouper, einem Zackenbarsch.

Der fühlte sich in unserer Gesellschaft offensichtlich wohl, denn er folgte uns während des gesamten Tauchgangs.

Dank Mickey gibt es hiervon auch ein sehr eindrucksvolles Foto:

Am Ende des Tauchtages sassen wir stets noch für das eine oder andere ‚Deko-Bierchen‘ im C-Level an der Bar.

Mickey holte dann meist sein Laptop heraus und inspizierte seine neuesten Bilder.

Die Gäste im C-Level waren nicht ausschließlich Tauchgäste der Reef Gliders, offenbar trafen sich hier auch viele ‚Expats‘, also hier lebende Ausländer.

Die Stimmung war stets gut, wir fühlten uns hier echt wohl.

Plan "B"

Wenn ich mich richtig erinnere, dann war es unsere dritte Nacht im Hotel.

Wir sassen draußen vor unserem Zimmer auf dem Balkon im Grünen bei einem Bierchen und unterhielten uns über unsere Reise, über die Insel, über das Tauchen und vieles mehr.

Irgendwann schauten wir uns an, schmunzelten beide ein wenig und beschlossen, dass diese Insel eigentlich schon so ziemlich alles bot, was wir uns wünschten.

Aber es war immer noch eine Insel, und wir wollten ja eigentlich auf keiner Insel leben.

„Wie wär‘s, sollten wir sie einfach als guten ‚Plan B‘ im Hinterkopf behalten?“ war dann 'die' Frage der Nacht.

Es blieb ja noch Zeit, noch hatten wir ja nicht mal alles gesehen.

Dies wollten wir ändern.

Nachdem wir unsere gebuchten sechs Tauchgänge gemacht hatten, erkundigten wir uns , wo wir ein Auto für einen Tag mieten könnten um einfach mal die Insel auf eigene Faust zu erkunden.

So groß ist sie ja nicht.

Mitten im Ort, eigentlich fast schon neben der Tauchbasis, in einem alles andere als nach Autovermietung aussehenden Laden wurden wir fündig.

Zuerst machten wir uns auf den Weg in den Osten der Insel.

Laut Karte war es nahezu unmöglich sich zu verfahren.

Es gab nur eine Strasse, die sowohl am westlichen, als auch am östlichen Ende der Insel jeweils eine Schleife machte.

Viele Ortschaften schien es nicht zu geben.

Ortsnamen wie Coxen Hole, French Harbour oder Oak Ridge waren einige der wenigen, die aus der Karte heraus stachen.

Wir waren also in Richtung Osten unterwegs.

Die Strasse war teilweise übersät mit Schlaglöchern, wir mussten zeitweise echt Slalom fahren.

Östlich von French Harbour schien es ruhiger zu werden.

Kaum mehr Häuser zu sehen, alles war schlichtweg nur grün.

Herrlich grün.

An einigen Stellen sah man von der Strasse aus das Meer, was uns des öfteren rechts ran fahren ließ um die Schönheit dieses Ortes zu bestaunen.

Von manchen dieser Aussichtspunkte hatte man Sicht auf beide Seiten der Insel.

Meer sowohl auf der einen, als auch auf der anderen Seite.

Hier ein Pferd, das am Straßenrand wie verloren da stand und graste, dort ein paar Kühe auf einer Weide und über unseren Köpfen riesige Vögel.

Geier.

Und, absolut faszinierende Flugkünstler: Fregattvögel.

An dem Punkt, an dem die Strasse im östlichen Bereich die Schlaufe macht, stand ein Schild, das nach Camp Bay verwies, mit Hinweis auf ‚Beach‘.

Dort wollten wir hin, ein wenig ‚beachen‘.

Allerdings war die Strecke, die hier begann, nicht unbedingt die beste.

Um nicht zu sagen es war eine üble Buckelpiste.

Nach ein, vielleicht zwei Kilometern jedoch urplötzlich die Erlösung: Betonierter Straßenbelag, vom Feinsten.

Doch die Freude war nur von sehr kurzer Dauer: Nach wenigen hundert Metern, quasi nach der nächsten Kurve, erneut: ‚Dirtroad‘.

Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber besser wurde die Fahrbahn trotzdem nicht mehr.

Irgendwann kamen wir dann an einen Punkt, an dem es nicht mehr weiter zu gehen schien.

Eine über die Strasse gespannte Kette versperrte den Weg und danach schien dieser sowieso im Dschungel zu verschwinden.

Wir drehten also um.

Ein Restaurant in dieser Gegend wurde im Reiseführer besonders erwähnt.

Das ‚La Sirena‘ sollte berühmt für seine Meeresfrüchte sein.

Das wollten wir uns nicht entgehen lassen.

Wenn nun ein Restaurant eine solche Erwähnung im Lonely Planet genießt, dann hat man gewisse Vorstellungen.

Was würdet Ihr Euch vorstellen?

Meeresfrüchte, ein Restaurant, das auf das Wasser hinaus gebaut ist: Gehobenes Ambiente, Weinflaschen neben hübschen Gläsern und Wasserkaraffen auf weißen Tischdecken, drei Sets Besteck, Porzellanteller und dicke, in silberne Ringe drapierte Stoffservietten !?!

Ihr ahnt es schon.

Nichts von all dem fanden wir vor.

Ok, wäre ja auch etwas übertrieben gewesen.

Irgendwo unter ein paar Kokospalmen am Rand der unbefestigten Strasse, die direkt am Meer entlang führte, stand ein kleines, altes, schon etwas vom Wetter gezeichnetes Schild: „La Sirena“.

Ein klapprig erscheinender Steg führte etwa 15 Meter auf‘s Wasser hinaus zu einer mit Palmblättern bedeckten, nach drei Seiten offenen, kleinen Hütte.

Als wir dort ankamen waren wir erst einmal allein.

Herrliche Aussicht auf‘s Meer, den Strand und die Insel an sich.

„Hi, can I get you guys something?“ hörten wir eine weibliche Stimme fragen.

Auf die Frage nach einer Speisekarte bekamen wir von der Bedienung kurzerhand erklärt was die Küche an diesem Tag zu bieten hatte.

Wir entschieden uns für ein Bierchen und nur eine Kleinigkeit zum Essen.

Man könnte jetzt den Eindruck gewinnen, wir wären enttäuscht gewesen.

Ganz im Gegenteil!

Dieses Lokal, so weit ab von allem, so einfach und authentisch, es war einfach genial.

Wir sassen noch recht lange und ließen uns den Ostwind um die Ohren wehen bevor wir den Rückweg in den Westen der Insel antraten.

Wenn wir nochmal auf die Insel kommen würden, würden wir hier ganz sicher noch einmal für ein Meeresfrüchtegericht herkommen.

Die Zeit schien zu fliegen.

Als wir in West End ankamen ging bereits die Sonne wieder unter.

Dabei hatten wir ein Highlight der Insel noch gar nicht besucht: West Bay Beach.

„Lass uns das Auto morgen auch noch behalten“ schlug Conny vor.

Die Dame, von der wir den Wagen gemietet hatten, checkte ihren Kalender und gab uns ihr OK.

Dunkle Wolken zogen aus östlicher Richtung über die Insel, es sah schwer nach Regen aus.

Blitze zuckten weit draußen über dem Meer, Wetter von allen Seiten.

Es schien fast so, als wollten sich die Wolken mit den Blitzen zusammentun um sich direkt über uns zu entladen.

Der Wind ließ nach, es wurde seltsam ruhig.

Und warm.

Bald würde es losgehen.

Wir sassen auf einem der vielen Stege, die auf‘s Wasser hinaus gebaut sind und genossen die magische Stimmung.

Eine nahe liegende Bar hatten wir als Zufluchtsort ins Auge gefasst, wir waren vorbereitet.

Nachdem bestimmt schon eine Stunde vergangen war und es immer noch nicht angefangen hatte zu regnen, beschlossen wir den Heimweg anzutreten.

Viel Lärm um nichts - es hatte die ganze Nacht geblitzt und auch gelegentlich gedonnert, aber es fiel kein Tropfen Regen.

Am nächsten Morgen schien alles wie verflogen, die Sonne schien wieder als wäre nichts gewesen.

Optimales Strandwetter!

Mittlerweile hatten im Ort Straßenbauarbeiten begonnen.

Wie uns gesagt wurde, sollte die komplette Strasse vom einen zum anderen Ende der Ortschaft betoniert werden.

Da waren wir froh, dass wir für den heutigen Tag den Ausflug nach West Bay eingeplant hatten.

Und dass wir nur noch zwei Nächte hier bleiben würden.

Die Strasse nach West Bay führte uns über den ‚Rücken‘ der Insel.

Fantastische Aussicht, zumindest dort, wo sie nicht vom allgegenwärtigen Grün verdeckt wurde.

Allerdings hätte diese Strasse auch dringend einen neuen Fahrbahnbelag nötig gehabt.

Auch hier mussten wir Schlangenlinien fahren.

West Bay ist auf der Karte als Ortschaft eingezeichnet.

Als wir ankamen fanden wir rechts und links ein paar wenige Gebäude, zumeist Hotels, ein oder zwei Restaurants und ein Gebäude mit Ladengeschäften.

Waren bestimmt nur die Vorläufer, die Ortschaft selbst würde erst noch kommen.

Denkste!

Das war‘s im Großen und Ganzen.

West Bay findet eigentlich nur am Strand statt.

Wir parkten das Auto im Schatten eines großen Baumes und machten uns auf den Weg an den Strand.

Eine schmale geschotterte Strasse führte zwischen den Hotels und Resorts hindurch dorthin.

Die Hotels hatten Palmen und andere Büsche und Bäume auf ihren Grundstücken stehen, die zum Teil die Strasse überwuchsen und dadurch wirkte diese fast schon wie ein dunkler Tunnel.

Mit Licht an dessen Ende.

Sonnenlicht. Und das Meer.

Als wir dieses Ende erreicht hatten kamen wir uns vor wie im falschen Film.

Feiner, weißer Sand, das freche, surreale Türkis der Karibik, Boote aller möglicher Klassen, draußen auf dem Meer ein Boot, das einen Paraschirm hinter sich herzog…

Das alles schien mir unmöglich echt sein zu können.

Ein komisches Gefühl überkam mich, so, als wäre ich hier fehl am Platz.

So, als könnte ich mir das nicht leisten (was nicht der Fall war), ich konnte es mir selbst nicht erklären.

Im Nachhinein weiß ich, ich hatte mich im Unterbewusstsein schon ein wenig mit dem Gedanken angefreundet, eventuell auf Roatán leben zu wollen, und diese Szenerie hier am Strand von West Bay vermittelte den Eindruck verflucht teuer zu sein.

Nichtsdestotrotz genossen wir den Tag am Strand.

Am Abend, nachdem wir das Auto wieder abgegeben hatten gab es noch einen Absacker im Sundowner‘s, die Bar in der Nähe unseres Hotels, die für uns in der kurzen Zeit fast schon zur Stammkneipe geworden war.

Die Margaritas in den Händen haltend fläzten wir uns gemütlich auf die Strandliegen, neben uns das Lagerfeuer und die Öllampen, vor uns schlugen sanft die Wellen an den Strand.

Hunde tollten um uns herum.

Wir unterhielten uns noch lange über das bisher Erlebte.

Und wir trafen eine Entscheidung.

Welche?

Um das zu erfahren müsst Ihr Euch bis zum nächsten Mal gedulden…

Behaltet also schön die ‚Sonne im Visier‘!!!

Bis bald…

P.S.:  Was wir damals nicht wussten: Mickey ist eine Berühmtheit! Nicht nur hier auf Roatán. All die Fotos, die er geschossen hatte, dienten einem bestimmten Zweck: Dem Erstellen eines Buches über all die Lebewesen des karibischen Meeres. Mittlerweile kennt jeder Taucher, der die Karibik betaucht, das Buch 'Caribbean Reef Life' von Mickey Charteris. Macht Euch den Spaß und schaut mal hier rein (soll keine Werbung sein!):
https://www.caribbeanreeflife.com

Bevor ich weiter über unsere Erlebnisse berichte möchte ich noch etwas loswerden:

Die Art und Weise, wie ich über Tela und Trujillo geschrieben habe könnte den Verdacht aufkommen lassen, dass diese Orte so ganz und gar nicht sehenswert wären.

Doch halt!

Was ich schreibe soll ja schließlich kein Reiseführer sondern ein Erlebnisbericht sein. Und erlebt hatten wir in den beiden Orten eben nicht viel, wir hatten uns ja nicht mal die Mühe gemacht alles anzuschauen.

Mittlerweile war ich ein paar weitere Male zumindest in und um Tela und hierzu muss ich sagen, dass es dort durchaus viel zu entdecken gibt.

Also meine Freunde, falls Ihr meine Berichte in irgendeiner Weise als Vorbild oder Anregung für eine eventuelle Reise Eurerseits ins ‚böse, gefährliche‘ Honduras heranziehen möchtet: Besucht sowohl Tela als auch Trujillo, es lohnt sich!

Bestimmt werde ich in einem noch in der Zukunft liegenden Bericht von meinen weiteren Besuchen dort erzählen, dann aber, und das kann ich Euch jetzt schon versprechen, nur Gutes.

So, jetzt aber zurück nach Trujillo, von wo aus die Reise weiterging.

Und zwar nach - ja, Ihr habt es bestimmt schon geahnt - Roatán.

Conny hatte mich überzeugt und nun war auch ich schon etwas aufgeregt.

Urlaub auf einer Insel in der Karibik.

Urlaub wohl gemerkt!

Inseln lagen nicht in unserem Fokus, wie ich ja schon des öfteren erwähnt habe.

Ein klein wenig möchte ich Euch aber dennoch auf die Folter spannen, denn, um auf die Insel zu kommen mussten wir erst nach La Ceiba.

La Ceiba ist die drittgrößte Stadt von Honduras und liegt genau auf Höhe der Bay Islands an der Küste des Festlands.

Ihr kennt ja Conny mittlerweile gut genug.

Wenn wir schon mal hier waren, dann wollte sie sich die Stadt auch näher anschauen.

Ein günstiges Hotel, sowohl preislich als auch von der Lage her gesehen, war schnell gefunden, an der Rezeption ein Discount auf den Zimmerpreis ausgehandelt und unser Viererle durfte im sicheren Hinterhof parken.

14. Juni, wir waren nun schon fast 10 Monate unterwegs.

In diesen 10 Monaten war ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein einziges Mal beim Friseur (vielleicht erinnert Ihr Euch auch noch daran?).

Dementsprechend sah nun auch meine ‚Matte‘ aus.

Vorne kurz, hinten lang: VOKUHILA

Ok, ich würde sagen es war wohl eher ringsherum zu lang.

Es wurde dringend mal wieder Zeit für einen Haarschnitt.

Der Verkehr in La Ceiba ist gewöhnungsbedürftig, man hat den Eindruck, die einzige Regel ist das Gesetz des Stärkeren.

Zum Glück war unser Auto recht groß…

Neben jeder Menge an verschiedensten Fast-Food Läden kann La Ceiba auch mit Supermärkten, Kaufhäusern und - einer Mall aufwarten.

Wir wussten nicht was uns in dieser Mall erwarten würde als wir unser Auto auf deren Parkplatz abstellten und uns in Richtung Eingang begaben.

In der Mall waren Neuwagen ausgestellt, es gab Cafés, Schmuckgeschäfte, Boutiquen, Banken, Einrichtungshäuser, Handyshops und...

...ROLLTREPPEN!!!

Seit 10 Monaten war dies das wohl Modernste, was uns zu Augen gekommen war.

Wir fühlten uns wie kleine Kinder als wir die Rolltreppe ins Obergeschoss nahmen.

Oben angekommen durften wir dann auch gleich noch etwas Neues, für Lateinamerika Typisches, kennen lernen.

Den 'Foodcourt'.

Ein Bereich, ich würde mal schätzen so an die 200-300qm groß.

Tische und Stühle in Reih und Glied, viele davon besetzt. Ringsherum ein Fastfoodgeschäft am Anderen.

Von Mäckes und B-King über Tacobell, Wendy‘s und Popeyes bis hin zum Chinesen und, natürlich, typisch einheimischer Kost war alles vertreten.

Man geht zum ‚Imbiss‘ seiner Wahl, bestellt, bezahlt und geht mit seinem Tablett an einen der unzähligen Tische um dort zu essen.

Und noch etwas, das wir seit Beginn unserer Reise nicht mehr zu Gesicht bekommen hatten, war hier in der Mall zu finden: Ein Kino...

Das Ganze war für uns mal wieder eine willkommene Abwechslung.

Stundenlang schlenderten wir von einem Shop zum Nächsten, setzten uns zwischendurch mal für einen Kaffee irgendwo hin und immer mal wieder fuhren wir die Rolltreppe rauf und runter.

Um schon vorab die Tickets für die Fähre nach Roatán zu kaufen machten wir uns auf den Weg an den Fährhafen.

Ein paar hundert Meter bevor wir diesen erreichten mussten wir noch eine Polizeikontrolle passieren, die allerdings wohl eher als ‚Türsteher‘ diente denn als Verkehrskontrolle.

Auf deren Frage wohin wir wollten antworteten wir nur:„Zur Fähre nach Roatán.“

Ohne Probleme wurden wir durchgelassen und fuhren direkt zum Hafenterminal.

Überraschend modern, klimatisiert und gut organisiert erschien uns dieses.

Es gab mehrere Schalter, die sogar fast alle besetzt waren, obwohl sich kaum Gäste hier befanden.

Wir gingen an einen der Schalter und, bevor wir nach Tickets fragen konnten wurden wir von der Dame freundlich begrüsst und gefragt, wie sie uns denn helfen könne.

„Wir hätten gerne zwei Tickets nach Roatán, bitte.“

„¿Viaje ida y vuelta?“ fragte sie uns, was wir zuerst nicht verstanden, als sie es aber wiederholte war klar, sie wollte wissen:

„Hin und zurück?“

„Si!“ war meine Antwort, wir wollten nicht für immer dort bleiben.

Wir versuchten der Dame klar zu machen, dass wir insgesamt sieben Nächte auf der Insel bleiben wollten und sie dementsprechend unseren Rückfahrschein datieren könne.

„Das Datum für die Hinfahrt ist fest, die Tickets für die Rückfahrt sind dann sechs Monate gültig“ erklärte sie uns.

Wow!

Also hätten wir an irgendeinem Tag innerhalb des nächsten halben Jahres theoretisch einfach wieder zum Hafen gehen, und ohne ein festes Datum gebucht gehabt zu haben die Fähre zurück nach La Ceiba nehmen können.

Doch unser Rückreisedatum stand fest.

„Ist es möglich, unser Auto während unseres Aufenthaltes auf Roatán hier irgendwo sicher abzustellen?“ fragten wir dann noch.

„Gleich gegenüber ist ein kostenpflichtiger Parkplatz. Das Büro liegt auf der anderen Seite, dort könnt Ihr Euch melden. Die Parkgebühren sind umgerechnet 6 US-Dollar pro Tag.“

Auch wenn das nicht unbedingt teuer war, 42 Dollar haben oder nicht…

Wieder zurück in La Ceiba.

Unser Hotel lag, wie ich schon sagte, sehr günstig.

In die eine Richtung waren es keine fünf Minuten Fußweg ins Zentrum, bzw. zum ‚Zócalo‘ und in die andere Richtung etwa genauso weit bis zum Strand und einer Auswahl an Restaurants.

Irgendwoher, fragt mich nicht woher genau, bekamen wir die Empfehlung, besser das Taxi zu nehmen.

Der Sicherheit halber.

Echt jetzt? Ein Taxi für eine Strecke, für die wir zu Fuß keine fünf Minuten benötigen?

Wir gingen zu Fuß.

Und wir fühlten uns - na ja, sagen wir mal zumindest nicht unsicher.

Im Reiseführer wurde ein Restaurant empfohlen, das wir unbedingt besuchen wollten.

Dieses lag ein wenig abseits und wir mussten danach suchen.

Nach einem lecker Abendessen machten wir uns wieder Gedanken: Taxi oder zu Fuß?

Wieder entschieden wir uns gegen das Taxi.

Ohne überfallen oder ermordet zu werden kamen wir auch diesmal wieder sicher im Hotel an.

Es war schon fast dunkel, wir waren müde und gingen in unser Zimmer.

Dieses hatte nur ein kleines Fenster und das zeigte in Richtung Hinterhof wo unser Auto stand.

Das Hotel ist, wie so viele, nahezu quadratisch um einen Innenhof herum gebaut, so dass Lärm von der Strasse nur in den Zimmern zu erwarten war, deren Fenster zur Strasse zeigten.

Der einzige ‚Lärm‘ in unserem Zimmer kam von der oberhalb des Fensters eingebauten Klimaanlage.

Für diese gab es zwar eine Fernbedienung, doch die funzte nicht, ebensowenig wie die Schalter an der Anlage selbst.

Also eingesteckt bedeutete kalt und ausgesteckt dementsprechend warm.

Lärm drang zu uns ins Zimmer.

Nicht der von der Klimaanlage.

Um zu sehen, woher dieser Lärm kam, gingen wir hinaus auf eine Art Galerie, von der aus man sowohl auf den Innenhof als auch auf die Strasse blicken konnte.

Tausende von Menschen bevölkerten die Strasse.

Viele mit Fackeln bzw. Kerzen in der Hand.

Zuerst dachte ich, das könnte evtl. Karneval sein, aber dazu war die Stimmung zu ernst.

Für eine Prozession allerdings schienen mir die Leute auch nicht hier zu sein.

Wir fragten einen anderen Hotelgast der neben uns stand und wie wir die Szenerie beobachtete.

„Esta es una marcha de antorchas“ antwortete er, „das ist ein Fackelmarsch“.

Ein Protestmarsch. Wofür oder wogegen, das weiß ich nicht, ist ja auch nicht so wichtig.

Das Ganze zauberte aber eine ganz besondere Stimmung, irgendwo zwischen Spannung und Romantik.

Am kommenden Morgen mussten wir für die Suche nach gutem Kaffee unser Auto nehmen um ein Café zu besuchen, das auch im Lonely Planet löblich erwähnt wurde.

Und wir sollten nicht enttäuscht werden.

Klein aber fein, der Kaffee vorzüglich und nebst allerlei Süßem gab es auf der Karte auch typisch honduranisches Frühstück.

Wir entschieden uns für den Süßkram.

Nach dem Frühstück ging‘s zum Friseur.

Man fühlt sich doch gleich wieder wie ein neuer Mensch nach so einer Behandlung.

Supermarkt-Sightseeing.

Ja, so etwas gibt es!

Zumindest für uns gab es das hier in La Ceiba.

Seit Ewigkeiten kauften wir zumeist in kleinen Lädchen ein und nun standen wir hier in einem der Supermärkte der Stadt mit offenen Mündern.

Wir brauchten nicht wirklich etwas, dennoch hielten wir uns bestimmt eine Stunde im ‚MAXI DESPENSA‘ auf, wo es alles zu geben schien, begonnen bei Obst und Gemüse, Fleisch, Autobatterien, Fernseher, Eier, Fahrräder, Putzmittel und so weiter und so fort.

Auch wenn wir nichts dringend brauchten, ein paar Artikelchen lagen dann aber dennoch auf dem Band, nachdem wir bestimmt zehn Minuten an der Kasse in der Schlange gestanden hatten, obwohl die Kassiererin einen top Job machte.

Mit unserem grauen Plastiktütchen, das wir nicht ablehnen konnten (hier wird alles doppelt und dreifach in Plastik verpackt) machten wir uns wieder auf den Weg zurück zum Auto.

Und danach zurück ins Hotel.

Nur um das Viererle wieder sicher auf dem Parkplatz zu belassen und, nachdem das graue Plastiktütchen im Zimmer verstaut war, mal wieder in Richtung Strand zu spazieren.

Ok, von viel Strand kann man hier nicht reden, aber es gibt einen Malecón, eine Art Strandpromenade.

Vom Hotel bis zum Malecón sind es 350 Meter.

Taxi? Nein, danke.

Am Malecón fanden wir eine Bar.

Um hinein zu kommen mussten wir an einem Türsteher vorbei.

Ohne Probleme, versteht sich.

Trotzdem ein komisches Bild für eine normale Bar, ich meine das war schließlich keine Disco oder ein Club, sondern eine Freiluftbar!

Das Bier war hier erstaunlich günstig.

Nachdem wir das eine oder andere ‚Salva Vida‘ genossen hatten machten wir uns auf den Heimweg.

Taxi? Nein, danke.

Nicht für 350m Fußweg.

Ok, von der Bar aus waren es ein paar hundert Meter mehr, aber was soll‘s, wir sind ja gut zu Fuß.

Die Strasse war belebt, allerlei Leute waren unterwegs.

Conny und ich mussten die Strasse überqueren.

Ein junger Kerl sprach uns an.

Ich winkte nur ab und ging weiter, wie schon so oft wenn wir angesprochen wurden.

Er ließ nicht locker und versuchte Conny‘s Aufmerksamkeit zu bekommen.

Sie sagte, er solle sie in Ruhe lassen und ging weiter.

Ich drehte mich um und sah, wie der Typ Conny an der Schulter berührte um sie aufzuhalten.

Gleichzeitig nestelte er mit der anderen Hand ständig nervös in seinem Schritt herum.

Wir hatten keine Ahnung, was der etwa 20-Jährige von uns wollte, aber jetzt ging es mir zu weit.

Ich drehte mich um, ging auf ihn zu, zog mein Taschenmesser, das ich immer am Gürtel trug, öffnete es und stellte mich zwischen ihn und Conny.

„Verpiss dich?“ schrie ich ihn auf deutsch an, ihm das Messer vor die Nase haltend.

Keine Ahnung ob es die fremde Sprache, mein Auftreten oder das (nicht besonders große) Messer war, aber er suchte das Weite.

Honduras ist ja sooo gefährlich!

Ehrlich gesagt war das Ganze nicht mal halb so aufregend wie es sich hier anhört.

Wieder einmal kamen wir sicher und ‚unermordet‘ zurück ins Hotel.

Einmal noch schlafen, dann sollte es ‚in den Urlaub‘ gehen.

Die Fähre würde um 9.30 Uhr starten, also kein Frühstück in dem netten Café, schließlich mussten wir, ähnlich wie beim Fliegen, entsprechend früher am Terminal sein und unser Auto musste noch auf dem Parkplatz ‚eingecheckt‘ werden.

Alles verlief absolut problemlos.

Am Terminal der ‚Galaxy Wave‘, wie die Fähre heißt, herrschte reges Treiben.

Menschen mit allerlei Gepäck kamen mit Taxis und Bussen in Scharen an und ein paar Arbeiter des Fährunternehmens waren damit beschäftigt, die Gepäckstücke mit bunten Zetteln zu versehen, den Besitzern den entsprechenden Abriss in die Hand zu drücken und das Gepäck dann auf Wägen in den Bauch der Fähre zu schieben.

Wir hatten nur Handgepäck.

Nachdem unsere Tickets kontrolliert wurden durften wir in eine Art Wartesaal durchgehen.

Klimatisiert, versteht sich.

Oder, wer es nicht klimatisiert wollte, weiter, nach draußen auf eine Art Veranda, die über das Wasser gebaut war.

Von hier aus führte ein überdachter Steg zu einer noch verschlossenen Tür.

Auf dem Steg standen rechts und links Stühle.

Diese waren bereits voll besetzt.

Also warteten wir im Stehen, besser als in der Kälte zu sitzen.

Wenn man an Fähren denkt hat man ja immer so diese schwerfälligen alten Kähne mit der verbeulten Heckklappe im Kopf, die heruntergelassen wird und dann fahren die ganzen Autos in den Bauch des Schiffes.

Vergesst dieses Bild!

Diese Fähre ist nur für Passagiere und Stückgut gebaut.

Ein großer, moderner Katamaran, der über 500 Menschen fasst, gleitete wie auf Schienen in die Bucht auf das Terminal zu.

Kurz vor seinem Ziel wendete der Kapitän auf der Stelle (!), fuhr seitwärts in Millimeterarbeit exakt an den Anleger wo ein Mitarbeiter das Schiff vertäute.

Zuerst durften die Leute, die nun von Roatán hierher kamen, von Bord.

Auf dem Steg wurde es langsam unruhig, die Leute standen von ihren Stühlen auf und warteten in einer langen Schlange darauf, dass die Tür geöffnet würde.

Wir mittendrin.

Ein seltsamer Mix aus Menschen verschiedener Couleur war das.

Es wurde nur wenig Spanisch gesprochen, dafür umso mehr - tja, was war das denn nun? - Englisch?

Hörte sich zumindest so an, auch wenn wir nicht allzuviel verstanden haben.

Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter der Fähre öffneten die Tür und kontrollierten ein weiteres Mal die Tickets.

Als wir durch waren und die kleine Rampe auf‘s Schiff überquert hatten standen wir vor der Wahl, entweder in den klimatisierten Bereich unten im Schiff, oder die Treppe hoch in den Außenbereich im Heck.

Bestuhlt war alles, also Sitzgelegenheit gab es für jeden.

Wir entschieden uns für den unteren, klimatisierten Bereich weil dieser zum Einen wettergeschützt war und zum Anderen für Menschen die zur Seekrankheit neigen eine bessere Lage bot.

Conny wird in einem Schlauchboot auf einem Baggersee seekrank.

Dies wohl wissend hat sie sich schon, als wir noch in Deutschland lebten, während eines Kurztrips in die Schweiz reichlich mit Stugeron, einem Medikament gegen Seekrankheit, eingedeckt (hatte ich, glaube ich, schon bei der Überfahrt von der Baja California auf‘s mexikanische Festland erwähnt…).

Rechtzeitig hatte sie sich ein paar von den kleinen Dingern eingeworfen, also konnte die Fahrt losgehen.

Anfangs merkte man fast gar nicht dass sich das Schiff überhaupt bewegte.

Bis es den sicheren Hafenbereich verlassen hatte.

Dann plötzlich kam Bewegung ins Spiel.

Im Fernseher, der an der Wand im vorderen Bereich des Raums angebracht war, lief eine Sendung von National Geographic, ich war also abgelenkt.

Die Überfahrt sollte 90 Minuten dauern.

Nach etwa einer halben Stunde wurde es verdächtig ruhig im Passagierraum, ein paar Kinder waren weinerlich.

Als ich mich umschaute bemerkte ich schnell, warum es so ruhig wurde: Lauter grüne Gesichter.

Zwei Mitarbeiter der Fähre beobachteten die Passagiere und, sobald entweder jemand winkte oder sich entsprechend verhielt, sprang einer von den Beiden hin und verteilte - Spucktüten und Papiertücher.

Ganz normal, wie es schien.

Conny hatte ihre eigene Technik, sich, zusätzlich zu dem Stugeron, vor Übelkeit zu schützen: Sie fixierte einen Punkt an der Decke und konzentrierte sich nur auf diesen.

Ein kleines Kind ein paar Sitzreihen vor uns an einem Fensterplatz schaffte dies nicht, und übergab sich unter den Sitz seiner schlafenden Mutter, die davon dann auch entsprechend nichts mitbekommen hatte.

Kein schönes Bild, also will ich auch nicht näher darauf eingehen.

Die Insel Roatán liegt ungefähr 60km nördlich vom Festland entfernt.

Das ergibt bei einer Gesamtfahrzeit von 90 Minuten immerhin eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40km/h!

Für ein Schiff dieser Größe finde ich das schon beeindruckend.

Ich machte mir den Spaß und ging auf‘s Oberdeck um über die hintere Reling auf‘s Meer zu schauen.

Zwei Motoren wirbelten das Wasser weiß schäumend auf.

Pure Kraft, die das Schiff über so manche Welle katapultierte.

Kein Wunder dass hier Spucktüten verteilt wurden.

Bald waren weder das Festland noch die Insel zu sehen, wir mussten also irgendwo mittendrin sein.

Das Wasser tiefblau, man erwartete jeden Moment, Delfine oder Wale zu sehen.

Hier und da mal ein Fischerboot oder auch ein Frachter, mehr jedoch bekam ich nicht zu Gesicht.

Dann: Land in Sicht.

Je näher wir kamen umso mehr Details konnte man erkennen.

Besonders auffällig war: Alles schien grün zu sein.

Nicht so grün wie die Gesichter der armen Leute die etwas verzweifelt ihre Tüten in den Händen hielten, nein, ein saftiges Grün der Vegetation.

Es dauerte bestimmt noch gute zwanzig Minuten bis wir die Insel erreichten.

Das Erste was wir zu sehen bekamen war ein altes, liegen gelassenes Wrack, das im Hafenbereich vor sich hin rostete.

‚War wohl die alte Fähre‘, schmunzelte ich so vor mich hin.

Genauso elegant wie in La Ceiba legte der Kapitän auch hier an, die Fähre wurde vertäut und vor dem Ausgang bildete sich wieder eine lange Schlange.

Jeder wollte offensichtlich schnellstmöglich wieder festen Boden unter den Füssen spüren.

Das Wetter hätte nicht besser sein können: Strahlender Sonnenschein.

Vom Schiff runter in‘s Terminal führte der Weg vorbei an der Gepäckausgabe, an der sich nun all diejenigen drängelten, die Gepäck aufgegeben hatten.

Wir nicht.

Kurz vor dem Ausgang warteten sie bereits auf uns: Die Taxifahrer.

„Taxi, Taxi?“ riefen sie als wir näher kamen.

„¿Cuánto cuesta ir a West End?“ - „Wieviel kostet es nach West End?“ fragten wir.

Die Antwort kam für uns ganz ungewohnt auf Englisch.

Wir hatten uns entsprechend erkundigt und wussten in etwa, was eine Taxifahrt kosten durfte, also sagten wir den ersten beiden Taxifahrern sofort, dass ihr Preis zu hoch sei und gingen einfach weiter.

Einer kam uns hinterher gelaufen und bot uns einen besseren Preis an, den wir dann auch akzeptierten.

Er wolle noch ein wenig warten um eventuell noch mehr Fahrgäste zu bekommen und bat uns im Auto zu warten, was für uns absolut ok war.

Nun waren wir also auf der Insel.

Jetzt mussten wir nur noch ins Hotel einchecken und dann konnte der Urlaub beginnen.

Unser Fahrer kam kurze Zeit später mit einer jungen Frau im Schlepptau, die offensichtlich auch nach West End wollte.

Die Fahrt ging los, raus aus dem Fährhafengelände in Richtung Hauptstraße.

Die Strasse gesäumt mit Palmen.

Links abbiegen in Richtung Süden.

Moment mal! Süden?

Irgendwie, warum auch immer, war in meinem Kopf verankert, dass alles Nord-Süd ausgerichtet sein muss, so auch die Insel.

Folglich dachte ich, wir würden südlich fahren.

Fakt jedoch ist, dass Roatán Ost-West ausgerichtet ist.

Dementsprechend fuhren wir in Richtung Westen.

Na klar, nach WEST END!

Es war Mitte Juni, Sommer.

Auch hier in diesem Teil der Erde.

Alles war überwältigend grün hier.

Wir fragten unseren Fahrer, ob das das ganze Jahr so wäre, was er bejahte.

Auf der etwa 20 minütigen Fahrt kamen wir aus dem Staunen kaum heraus, so schön war die Landschaft.

Unser Fahrer erzählte uns währenddessen einiges über Land und Leute und er war ganz offensichtlich sehr stolz auf seine Heimat.

Ortseinfahrt West End.

West End liegt an der ‚Halfmoon Bay‘.

Rotzfrech strahlte uns das türkisgrün schimmernde Wasser der Bucht entgegen, ein Verkäufer am Straßenrand bot handgemalte Bilder und Kokosnüsse an, wir bogen rechts ab.

Ein Zimmer hatten wir im Vorfeld schon im Hotel ‚Posada Arco Iris‘ reserviert, vor dessen Restaurant uns der Fahrer aussteigen ließ, uns die Taschen bis zur Rezeption trug und sich freundlich verabschiedete.

Die Rezeption des Hotels, das gerade mal höchstens 10 Meter vom Wasser entfernt liegt, befand sich in einem kleinen aber gut eingerichteten Holzhäuschen.

Wir wurden bereits erwartet und nahmen den Schlüssel in Empfang.

„Können wir unsere Sachen kurz hier stehen lassen?“ fragten wir die junge Dame an der Rezeption.

„Kein Problem, ich bin hier und passe auf“ war ihre Antwort.

Wir konnten es uns nicht verkneifen: Einfach kurz den Blick über die Bucht schweifen lassen, die Füsse in den Sand stecken und kaum glauben, wie schön es hier war…

Die Sonne schien uns hier mächtig ins Visier, doch bald schon sollte auch noch ganz schön viel Wasser dazu kommen.

Wasser im Visier?!?

Lasst Euch das nicht entgehen!!!

See you all later...

Soo, wie sollte es denn nun weitergehen mit unserer Reise?

Durchqueren mussten wir Honduras, da blieb uns keine Wahl.

Als potentiellen Kandidaten handelten wir das Land allerdings, wie schon gesagt, so ganz und gar nicht.

Schließlich soll es das gefährlichste und korrupteste Land Zentralamerikas sein.

Ja, und der grösste Teil der Küste von Honduras liegt an der Karibik, wo es ständig Hurrikans geben soll.

Der letzte große Hurrikan, ‚Mitch‘, hatte sich 1998 fast drei Wochen Zeit genommen um das Festland von Honduras dem Erdboden gleich zu machen.

Also Augen zu und durch oder?…

Ihr ahnt oder wisst es schon: Wir haben uns für Sightseeing entschieden.

Grund genug für Conny, den Lonely Planet diesbezüglich genauer zu studieren.

„Was denkst Du, sollten wir einen Abstecher nach Roatán machen? Die Insel soll recht schön und das Tauchen sehr günstig sein. Na, wie wär‘s, mal wieder ein wenig Fische ärgern?“ fragte sie mich irgendwann.

„Also,“ antwortete ich lehrerhaft, „zum Einen wollen wir uns keine Inseln anschauen und zum Anderen waren wir sowohl in Belize als auch in T&T (*Trinidad und Tobago) in der Karibik tauchen und ich brauche Dir ja wohl nicht zu sagen, dass es uns beide Male nicht unbedingt vom Hocker gerissen hat. Außerdem haben wir uns ein gewisses Budget gesetzt, das wir dann bestimmt nicht einhalten können. Was wir hier machen ist Urlaub. Im weitesten Sinne jedenfalls. Findest Du nicht?“

„Ja, schon. Aber…“

Ich ließ sie nicht ausreden, fiel ihr ins Wort:„ Brauchst Du etwa Urlaub vom Urlaub?“

Haha, den Blick hättet Ihr sehen sollen.

„Kannst es Dir ja nochmal durch den Kopf gehen lassen“ sagte sie.

Somit war die Diskussion für‘s Erste beendet.

„Also das Land und von mir aus auch die Karibikküste können wir ja anschauen.“

Das war so in etwa ein kleiner Kompromissvorschlag meinerseits.

Conny war größtenteils für die Planung der Strecke zuständig.

Hier in Honduras habe ich mich dann aber völlig zurückgenommen, ‚sag‘ mir einfach wo wir als nächstes hin fahren und gut‘, war meine Grundeinstellung.

So stiegen wir also am Morgen des 7. Juni wieder mal ins Auto, natürlich nicht bevor wir noch einen letzten Kaffee in Copán Ruinas genossen hatten, und setzten unsere Reise fort.

Bergauf, bergab, rechts und links überall fantastische Landschaft, die Strasse war mal schlecht, mal gut und da standen sie plötzlich: Die Polizisten.

Und Militär.

Schwer bewaffnet.

Und nun ratet mal, wer angehalten wurde.

Richtig!

Na hoffentlich würden die uns nicht gleich erschießen, wo sich doch das tiefschwarz verdunkelte Fahrerfenster vom Viererle immer noch nicht herunterfahren ließ und ich somit die Tür öffnen musste.

Ein Soldat, das Maschinengewehr in der Hand, stoppte uns.

Ich öffnete die Fahrertür.

Er schaute zwar ein wenig verdutzt, aber nachdem ich ihm unser kleines technisches Problem erklärt hatte schien er damit keinerlei Schwierigkeiten zu haben.

Er war sehr freundlich, begrüsste uns, fragte, woher wir wären und wohin wir wollten.

Das war fast schon Smalltalk.

Die nächste Frage jedoch, so ganz normal gestellt wie alle anderen, hätte mir beinahe die Schuhe ausgezogen:„¿Tiene armas o drogas en su carro?“ - „Habt Ihr Waffen oder Drogen im Auto?“

Er sah meinen verdutzten Blick und ich konnte nur noch verwundert antworten: „No armas, ni drogas“ - „Keine Waffen, keine Drogen“.

Um dem Ganzen noch eins oben drauf zu setzen, streckte mir der junge Soldat die Hand entgegen, wünschte mir einen guten Tag und eine gute Reise.

Man wird hier per Handschlag begrüsst.

Nicht erschossen.

Noch nicht mal ausgeraubt oder schlecht behandelt.

Es dauerte eine ganze Weile bis uns das Grinsen wieder aus den Gesichtern wich.

Was hatten wir nicht alles befürchtet!

Und dann sowas!

Auf den insgesamt 180 Kilometern von Copán nach San Pedro Sula war das dann auch das spannendste Highlight.

Was nicht bedeutet, dass es ansonsten langweilig gewesen wäre.

Zu Beginn der Reise war jeder Moment erfüllt von positiver Aufregung.

Mittlerweile wich dieses Gefühl einer Art Selbstsicherheit, so, als wären wir schon alte Hasen im ‚Globetrotting‘, aber dennoch war jeder gefahrene Kilometer Neuland für uns.

Nach gut vier Stunden Fahrt erreichten wir mal wieder einen Moloch, durch den wir durch mussten: San Pedro Sula.

Die zweitgrößte Stadt des Landes erschien uns nicht unbedingt als schön, aber wir kamen ja auch nur an deren äußere Ausläufer und bogen dann bereits wieder ab in Richtung El Progreso.

Das Öl wächst auf Bäumen

Auf dem Weg dorthin ändert sich die Landschaft.

Hier wird viel Landwirtschaft betrieben.

Weite Felder, bebaut mit Reis, Mais, Zuckerrohr und Ölpalmen prägen das Bild.

Immer wieder kamen wir an Fabriken vorbei, von denen wir vermuten, dass es Reismühlen oder Ähnliches waren.

Unser Etappenziel war Tela.

An der Küste der Karibik.

Zwischen San Pedro Sula und Tela legen etwa 100km Fahrstrecke.

Ungefähr 35km lagen noch vor uns als sich die Landschaft ein weiteres Mal gravierend veränderte.

Ölpalmen.

So weit das Auge reichte.

Millionen mussten es sein.

Rechts und links der Strasse in Reih und Glied akkurat angeordnet standen sie da.

Teilweise wurden gerade die Ölfrüchte mit Messern, die an langen Stangen befestigt waren, geerntet.

Hoffnungslos überladene LKW brachten die Ernte fort.

Gelegentlich sahen wir den einen oder anderen LKW am Straßenrand mit Reifenplatzer oder Achsbruch liegen.

35km nichts als in Monokultur angebaute Ölpalmen entlang der Strasse, ein beeindruckendes und zugleich nachdenklich machendes Bild.

Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Fläche in Honduras, auf der Palmöl angebaut wird etwa 135.000 Hektar beträgt.

Hierfür musste und muss nach wie vor natürlich gerodet werden.

Aber ich will hier nicht über die Vor- oder Nachteile von Palmöl philosophieren...

Nicht militärische Kanonenkugeln

Kurz vor Tela, die Monokulturen der Palmölindustrie hatten wir hinter uns, wuchsen riesige Bäume rechts und links der Strasse.

An den Stämmen der Bäume hingen Früchte, ein wenig wie (geschälte) Kokosnüsse aussehend.

Bala de cañón, oder auch coco de mono - Kanonenkugel oder Affenkokos werden die Bäume, bzw. deren Früchte hier genannt.

Die Bäume erreichen Höhen von bis zu 30 Metern und ihre ausladenden Kronen überspannten die Strasse.

Man kam sich fast so vor, als würde man durch einen Tunnel fahren.

Immer mal wieder sahen wir Obstverkäufer am Straßenrand neben immensen Bergen von irgendwelchen roten Früchten stehen.

Alle boten sie nur ein und dasselbe Obst an.

Wir hatten keine Ahnung was für ein Obst das war, also hielten wir an einem der Stände an und fragten.

„Licha“ war die Antwort der jungen Dame, die etwas verdutzt schaute ob der Unwissenheit der beiden ‚Gringos‘.

Litschi also, aha!

Kannten wir bisher nur aus der Dose, beim Asiaten, zum Nachtisch.

„¿Cuánto cuesta una bolsita?“ fragten wir nach dem Preis für eine Tüte der z.T. schon abgepackten Früchte.

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich an den Preis nicht mehr erinnere, aber es war so günstig, dass ich sagte: „ ¡Dame dos por favor!“ - „Gib mir zwei, bitte!“.

Lustiges Obst.

Damals erinnerte es noch nicht an die heutigen Darstellungen des Covid-Virus, aber so lässt es sich am besten beschreiben.

Die zwei Tütchen verstauten wir zunächst im Auto, zuerst wollten wir eine Übernachtungsmöglichkeit finden.

Wie gewohnt hatte Conny bereits ein paar Hotels recherchiert und ihr Favorit war das Hotel Maya Vista.

Nicht am Strand, dafür aber auf einem kleinen Berg gelegen, bietet das dreistöckige Gebäude einen herrlichen Blick über die Stadt und die Bucht.

Zu zwar etwas höherem Preis als wir eigentlich in unser Budget eingeplant hatten, aber was soll‘s, man gönnt sich eben mal was.

Es hat sich gelohnt.

Das Zimmer war sagenhaft, von der Aussicht ganz zu schweigen.

Das Restaurant im ersten Stockwerk bot Platz für etwa zwanzig Personen auf einer Art Balkon.

Aufgrund der Hanglage befand sich dieser Balkon genau in Höhe der Baumkronen einiger großer Mangobäume.

Mal einen Mangobaum von oben betrachten, das hatte auch was für sich.

Doch bevor es Abendessen gab wollten wir noch die Litschis probieren (mittlerweile wissen wir allerdings, dass es sich bei dieser Frucht nicht wirklich um Litschis, sondern um die ‚falsche Litschi‘, die sogenannte ‚Rambután‘ handelte).

Was soll ich sagen, die Dinger waren so lecker, dass wir noch vor dem Essen fast beide Tüten geleert hatten.

Trotzdem hatte später noch was vom Restaurantessen reingepasst.

Die große Frage war, wie lange würden wir hier bleiben.

Bestimmt nicht für immer, das war klar, aber sollten wir einfach nur mit Scheuklappen durch, also einmal übernachten und dann schon weiter fahren?

Wenigstens die Stadt am kommenden Tag anschauen, darauf hatten wir uns geeinigt bevor wir ins Bett gingen.

Nach dem Frühstück machten wir uns zunächst zu Fuß auf den Weg, den Berg hinunter in Richtung Zentrum.

Schon bald bemerkten wir, dass die Strecke zu weit war und drehten wieder um, um uns die entgegengesetzte Richtung näher anzuschauen.

Nichts Außergewöhnliches zu berichten, eine einfache Wohngegend halt.

Eine Kirche, ein Sportplatz und auf dem Berg unser Hotel.

Von hier unten schien es, als hätte das Hotel eine Art Aussichtsplattform auf dem Flachdach, ein Geländer ging ringsherum, eine Treppe führte nach oben.

Das würden wir uns später mal näher betrachten.

Die Aussicht von unserem Zimmer war schon erste Sahne, wie würde sie wohl von da oben sein?!?

Das musste aber warten, vorher nahmen wir noch unser Auto und erkundeten die nähere Umgebung.

Einmal durch das Zentrum, auf der einen Seite eine Art Markthalle, auf der anderen kleine Lädchen, ein paar Banken und Supermärkte, nichts Besonderes.

Tela liegt an einer sehr langgezogenen Bucht, die im Osten vom Nationalpark ‚Jeanette Kawas‘ und im Westen von einer kleinen Landzunge begrenzt wird.

Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, die schätzungsweise 25-30km Strand komplett zu erkunden. Schließlich waren wir ja nicht im Urlaub. (Zwinker)

Auf unserer Tour mit dem Auto überquerten wir den Rio Tela und kamen an einen Parkplatz, der zum öffentlichen Strand gehörte.

Hier machten wir Halt und gingen ein wenig den Strand entlang.

Kokospalmen auf der einen, die Karibik mit ungewöhnlich kräftiger Brandung (aber harmlos gegenüber der des Pazifik) auf der anderen Seite.

Der Strand schien unendlich breit zu sein.

Nur wenige Leute waren unterwegs, ok, es war Freitag so um die Mittagszeit.

Nachdem wir vom Strand genug gesehen hatten fuhren wir weiter in westlicher Richtung.

Nach ein, zwei Kilometern auf einer fast schnurgeraden Strasse zwischen einfachen Häusern und ein paar Kolonialbauten hindurch drehten wir um, offensichtlich war hier nicht mehr viel Sehenswertes zu erwarten.

Wieder zurück im Zentrum parkten wir vor einem Hotel, das direkt am Strand stand.

Zwischen den Gebäuden und dem Strand gab es eine kleine Strasse, eine Art Promenade.

Hotels, Bars, Restaurants und Cafés fanden wir hier.

So etwas sucht man doch als Urlauber.

Doch Moment mal! Wir waren doch nicht im Urlaub.

Oder vielleicht in diesem Moment doch?

Jip!

Als wir so die Promenade entlang schlenderten und die Lage nach potentiellen Restaurants für das Abendessen checkten, hörten wir Stimmen.

Eindeutig italienische Stimmen.

Ein Pärchen war gerade dabei, (vermeintlich) schimpfend die Tische und Stühle ihres Restaurants draußen aufzustellen.

Man denkt ja bei Italienern gerne, dass sie schimpfen, aber das ist halt deren Art zu reden.

Keine Frage, wo wir zu Abend essen würden, Conny ist schließlich ‚Italian-Food-Junkie‘.

Dieser Teil von Tela hat uns ganz gut gefallen, anders als das Zentrum selbst.

Dieses empfand ich als zu hektisch und ein wenig schmutzig.

Wieder im Hotel angekommen holten wir uns ein Bierchen aus dem Hotelrestaurant und stiegen die Treppe zur Dachterrasse hinauf.

Was für eine Aussicht!

Als die Sonne  untergegangen war bot sich uns ein toller Ausblick auf die Dächer und die beleuchteten Strassen der Stadt.

„Ach komm, lass uns noch eine Nacht dranhängen und morgen einen Tag lang einfach nur am Strand liegen“ meinte Conny.

Ok, warum nicht!

Gesagt, getan, am nächsten Tag machten wir uns auf an einen Strandabschnitt, den wir bisher noch nicht besucht hatten.

Hier war offensichtlich der Platz, an dem sich alle Einheimischen trafen.

Kaum, wenn nicht gar keine (ausländischen) Touris zu sehen.

Restaurants unter einfachen Palmblattdächern waren gut besucht.

Manche dieser Palmblattdächer schienen ausschließlich als Schattenspender zu dienen.

Die Sonne schien erbarmungslos, also legten wir uns in den Schatten eines dieser Dächer, die nur auf je vier dicken Ästen ruhten.

Kaum hatten wir unsere Handtücher ausgebreitet und uns hingelegt, kam eine Frau auf uns zu und machte eine eindeutige Handbewegung während sie irgendetwas sagte, das wir auf Anhieb nicht verstanden.

Die Handbewegung jedenfalls sprach für sich: Sie wollte Geld von uns, dafür, dass wir hier im Schatten lagen.

Eindeutig zu viel!

Das fanden wir dreist.

Also zogen wir kurzerhand unsere Handtücher ein paar Meter weiter in die Sonne und legten uns demonstrativ dort hin.

Das Wasser war herrlich warm und trotzdem erfrischend.

Wieder einmal wunderten wir uns über viele der Einheimischen, die in kompletter Montur ins Wasser gingen.

Das heißt, lange Jeans, Hemd oder Bluse und das eine oder andere Mal kam dann auch eine/r wieder aus dem Wasser und schaute etwas besorgt auf sein / ihr Handy, das beim Gang ins Meer noch in der Gesäßtasche gesteckt hatte.

Andere wiederum kamen aus dem Wasser um Getränkenachschub zu besorgen, gingen zu einem der Restaurants, kramten tief aus ihren Hosentaschen ein Bündel triefnasser Geldscheine heraus um zu bezahlen und gingen dann mit ihren Getränken wieder zurück ins Meer.

Dort wurde zumeist in losen Gruppen bis zum Hals im Wasser gestanden, das Getränk in der Hand und  - gebabbelt.

Ziemlich relaxed das Ganze.

Leider hatten wir den Fotoapparat im Hotel gelassen (wegen der 'bösen' Jungs da draußen), somit auch keine Bilder hiervon...

Auf dem Rückweg zum Hotel machten wir noch einen kurzen Schwenk über den Markt im Zentrum um Nachschub an Conny‘s Drogen zu besorgen: Tomaten.

Immer mal wieder kam das Gespräch auf Roatán.

Ich hatte ja die leise Hoffnung, Conny würde es vergessen oder ihre Meinung ändern und wir könnten uns das Geld für diesen ‚Extratrip‘ sparen.

Aber sie blieb dabei, sie wollte auf die Insel.

„Und da gibt es noch dieses Trujillo, da könnten wir vorher auch noch einen Abstecher hin machen“ setzte sie dann noch einen oben drauf, nachdem sie wieder mal den ‚einsamen Planeten‘ durchforstet hatte.

Also gut, dachte ich, was soll‘s, fahren wir halt an noch einen Ort, an dem wir ja eh (höchstwahrscheinlich) nicht leben möchten.

Weitere 250km.

Einfache Strecke.

Nicht dass ich mir es nicht gerne hätte anschauen wollen, aber irgendwie hatte ich langsam das Gefühl, wir würden mehr Urlaub machen als unser Ziel zu verfolgen.

Und das in einem so 'gefährlichen' Land!

Ach übrigens, wir wurden immer noch nicht ausgeraubt oder gar ermordet.

Schien ja doch nicht ganz sooo gefährlich zu sein, dieses Honduras.

In Trujillo hat das über Jahrhunderte allerdings anders ausgesehen.

Hier, wo Christoph Columbus einst während seiner vierten und letzten Reise zum ersten Mal amerikanisches Festland betrat, fochten die Spanier, die von hier aus Gold und Silber verschifften, gegen die Piraten blutige Kämpfe aus.

Als wir in Trujillo ankamen war davon nicht viel zu spüren.

Ziemlich ruhig, fast schon verschlafen erschien uns der Ort.

Conny‘s Recherche bezüglich Übernachtungsmöglichkeit ließ mich hellhörig werden: Das ‚Casa Alemania‘ wurde, wie der Name schon vermuten lässt, von einem Deutschen geführt.

Jetzt könnte der Verdacht aufkommen, dass ich Heimweh nach Deutschland gehabt hätte, aber ich kann Euch beruhigen, es war eher die Spannung zu erfahren, wie andere Deutsche es geschafft haben und was für Tipps sie uns geben könnten.

Das Casa Alemania liegt direkt am Strand.

Ein Schriftzug über der Poolbar, bzw. dem Fitnessbereich gleich neben dem super gepflegten Swimmingpool hieß uns im wahrsten Sinne des Wortes auf deutsch

‚WILLKOMMEN‘

Unser Viererle bekam einen exklusiven Parkplatz mit Meerblick.

Gunter, der Besitzer selbst empfing uns herzlich und bot uns eines seiner Zimmer zum Sonderpreis an.

„Aber erstmal ein Bierchen, was haltet Ihr davon?“ meinte er mit einem Augenzwinkern.

Wer kann dazu schon ‚Nein‘ sagen?!?

Gunter konnte uns viel von seinen Erfahrungen erzählen, seine Frau war eine hervorragende Köchin und das Zimmer war vom Feinsten.

Ich war froh, dass Conny darauf drängte hier her zu kommen.

Ein Besuch in den Ruinen der ehemaligen spanischen Festung ‚Santa Bárbara‘, ein Spaziergang durch den Ort, viel mehr gibt es dann aber von Trujillo von meiner Seite aus nicht wirklich zu erzählen.

Ein Ausflug auf die andere Seite der ‚Bahia de Trujillo‘ konnte daran auch nicht allzu viel ändern, insofern möchte ich dieses Kapitel der Reise hier abschließen.

Abschließen!

Immer schön daran denken, alles abzuschließen, nicht dass die bösen Jungs kommen und uns - ja was nun?

Klauen?

Umbringen?

Haha!

Viel mehr ‚Sonne im Visier‘ kann ich Euch jetzt schon versprechen, wenn es beim nächsten Mal heißt:

'Reif für die Insel'

Ihr seid doch bestimmt wieder dabei, ich zähl' auf Euch!

Ein letztes Frühstück am Lago.

Alle Koffer und Taschen waren im nunmehr fast schon generalüberholten Viererle verstaut.

Um halb zehn am Morgen des 2. Juni verabschiedeten wir uns von San Pedro La Laguna, schraubten uns bei einem total schönen Blick auf den See die Bergstraße hinauf um nach etwa einer Stunde auf die CA-1, die berühmte ‚Panamericana‘ (in Guatemala wird sie ‚Interamericana‘ genannt) abzubiegen.

Richtung Osten.

Ja, genau, wer gut aufgepasst hat wird jetzt feststellen, dass wir wieder in Richtung der großen Stadt, Guatemala City, fuhren.

Da mussten wir dann auch tatsächlich nochmal durch.

Diesmal sind wir allerdings, fast schon wie Pros, reibungslos durchgeflutscht.

Von den insgesamt ca. acht Stunden Fahrt an diesem Tag gibt es nichts Besonderes zu berichten.

Kurz vor der Grenze, die wir als nächstes zu überqueren hatten, machten wir Halt und zwar in einem relativ unscheinbaren Ort namens Chiquimula.

Ok, um die Stadt nicht ungerecht zu behandeln: Sie ist relativ groß.

Und es ist HEIß dort.

Und staubig.

Wir waren ziemlich platt nach über acht Stunden im Auto und wollten nur noch schnell was essen und trinken und sind dann im Hotelzimmer ins Bett gefallen.

Am kommenden Tag sollte es über die Grenze in das nächste Land gehen.

Ein Land, über das  selbst Conny‘s Reisebibel, der Lonely Planet, nur kurz und fast schon gelangweilt berichtet:

Honduras.

Na ja, auch hier, ähnlich wie bei Guatemala City, mussten wir durch.

Um so wenig Stress wie möglich an der Grenze zu haben beschlossen wir den Übergang in der Nähe von Copán Ruinas zu nehmen.

Dieser sollte angeblich nicht zu stark frequentiert und deshalb recht entspannt sein.

Die CA-11 brachte uns zur Grenze.

Fast nichts los.

Ein paar LKW warteten auf ihre Abfertigung.

Es waren hier, anders als wir es sonst gewohnt waren, keine sogenannten Schlepper, die einem für ein Trinkgeld bei den Grenzformalitäten helfen.

Diese brauchten wir auch nicht, mittlerweile hatten wir selbst genug Routine und unser Spanisch war auch ausreichend. (An alle Lehrer da draußen: damit meine ich nicht eine 'Vier' in Spanisch, zwinker)

Nachdem wir in unseren Pässen die Ausreise von Guatemala bestätigt bekommen hatten, machten wir uns auf den Weg in das Gebäude gegenüber, zum Zoll.

Dieser war für den Papierkram für unser Auto zuständig.

Der Beamte bot uns an, die ursprüngliche Einfuhr unseres ‚Viererles‘ kurzerhand zu annullieren, damit wir, was sonst nicht möglich gewesen wäre, in einem gewissen Zeitraum auch wieder mit dem Wagen nach Guatemala einreisen könnten.

Dies war ja auch eventuell der Plan, je nachdem für welchen Ort wir uns am Ende der Reise entscheiden würden.

Somit hatten wir freie Fahrt, bedankten uns bei dem netten Beamten und wollten schon weiterziehen.

„Die Hondureños verlangen von Euch Kopien von Euren Pässen, Führerscheinen und von den Autopapieren. Wenn Ihr wollt kann ich die für Euch anfertigen“ sagte der Grenzbeamte.

Kostenfrei, einfach aus Nettigkeit kopierte er alle notwendigen Dokumente für uns.

Wir waren, ehrlich gesagt, baff.

Total happy über die Freundlichkeit des Beamten machten wir uns auf den Weg ins ‚böse‘ Honduras.

Ganz normale Routine: Nochmal kontrollieren, ob wir auch alles beisammen hatten.

Wo war mein Pass?

Kennt ihr dieses Gefühl in der Magengegend?

Genau!

Dieses Gefühl kam bei mir blitzartig auf.

Er fehlte einfach.

Doch wo könnte er sein?

Es gab nur eine logische Erklärung: Er lag noch - im Kopierer.

Also nichts wie zurück!

Mittagszeit.

Keiner mehr da.

Doch die Tür stand offen.

Ich zögerte zunächst.

Als ich dann allen Mut zusammennahm und ins Büro rein huschte, kam ich mir vor wie ein Krimineller und hoffte nur, dass gerade in dem Moment keiner kam.

Es kam niemand und, den Pass wie einen Schatz in der Hand haltend sneakte ich wieder hinaus.

Nochmal Schwein gehabt.

¡Adiós Guatemala!

Auf der honduranischen Seite ging es ähnlich entspannt zu und schon nach kurzer Zeit hatten wir einen Stempel mehr in den Pässen.

Einen, mit dem wir eigentlich gar nicht gerechnet hatten:

Zwischen Guatemala, Honduras, El Salvador und Nicaragua gilt das sogenannte C4-Abkommen. Das bedeutet eigentlich, dass bei Einreise in eines dieser Länder ein 90 Tage gültiger Stempel in den Pass kommt und man somit eben insgesamt 90 Tage Zeit hat alle vier Länder zu bereisen.

Theoretisch braucht es nicht mal einen weiteren Stempel wenn man innerhalb dieser Länder die Grenzen überquert.

Das Ganze war für uns insofern von Bedeutung, als dass wir, wenn uns ‚nur‘ 90 Tage zur Verfügung stünden, sehr gut planen mussten.

Doch der Stempel, den uns die Dame an der Grenze zu Honduras verpasste, bescherte uns weitere 90 Tage.

¡Bienvenidos  a Honduras!

Selbst wenn uns diese 90 Tage nun für die restlichen Länder reichen mussten: Für Honduras hatten wir keine großen Pläne und El Salvador ließen wir sowieso aus, da dort erst ein Bürgerkrieg zu Ende war und das Land sich noch davon erholte.

Nicaragua? Wussten wir noch nicht so recht, was uns da erwarten würde.

Doch nun waren wir erstmal in HONDURAS.

Das Land mit der höchsten Mordrate weltweit, so wurde uns gesagt.

Uuuuuiiihh, gefährlich! Böse!

Die ersten Begegnungen hier an der Grenze ließen nicht unbedingt den Verdacht aufkommen, dass die Hondureños von Natur aus böse und mordlüstern sind.

Wir würden ja sehen.

Copán Ruinas liegt nur ungefähr 10 Km von der Grenze entfernt.

Nach etwa 10 Minuten erreichten wir die Ortseinfahrt.

Über eine enge Brücke kamen wir zu den ersten Häusern.

Kopfsteinpflaster.

Pickups, bis zum Bersten beladen mit Obst, standen am Straßenrand.

Laut Karte mussten wir, um eines der empfohlenen Hotels anzufahren, die nächste links.

Steil ging die Strasse zwischen den bunten Häusern den Berg hoch.

Auch hier Kopfsteinpflaster, schon ziemlich abgeschliffen vom Autoverkehr.

Überall flitzten Tuctucs durch die Gegend, erstaunlich wendig und wie Bergziegen den Hang hinauf.

So mancher PKW hatte da mehr Schwierigkeiten, da das Kopfsteinpflaster selbst bei Trockenheit ‚arschglatt‘ war und die (oft schon recht abgefahrenen) Reifen darauf kaum Grip fanden.

Das erste Hotel, laut der Reisebibel ruhig, sauber und preiswert, konnte uns nicht überzeugen also fuhren wir weiter durchs Dorf.

Vorbei am Zócalo (wir nennen seit unserem Aufenthalt in Mexiko jeden zentralen Platz so), an dessen Rand sich einige einfache Verkaufsstände befanden, nur gute 150 Meter weiter, stoppten wir auf der engen Strasse um im ‚Brisas de Copán‘ nach einem Zimmer zu fragen.

Der Besitzer selbst sass an der Rezeption und nachdem wir das Zimmer und die Anlage in Augenschein genommen, einen absolut akzeptablen Preis vereinbart und beschlossen hatten hier zu bleiben, bot er uns an, unser Auto im Mini-Innenhof zu parken.

Zwischen jeder Menge Grünzeug und Blumen.

Hinter einem großen Metalltor, sicher vor den bösen Jungs da draußen.

Und sicher vor Remplern.

Es war gerade mal Mittagszeit.

Für die 65 Km von Chiquimula nach Copán hatten wir inklusive Grenzübertritt nur drei Stunden gebraucht, also war nun massig Zeit um den Ort zu Fuß zu erkunden.

Copán liegt, umringt von Bergen die zumeist nicht höher als 1200m, maximal aber 2000m hoch sind, auf etwa 600m üNN.

Die Gegend ist bekannt für guten Kaffee.

Hey, das hörte sich doch vielversprechend an!

So haben wir auf unserer ersten Entdeckungstour durch den echt schönen Ort auch bereits das eine oder andere Café ausfindig gemacht.

Was sehr auffällig war, war die Kleidung vieler Männer.

Egal welchen Alters, ob kleine Jungs oder alte, gebückt gehende Männer, viele trugen Jeans, Hemd, Cowboystiefel und entsprechende Hüte.

Und reich verzierte, meist recht große Gürtelschnallen.

Diese Männer, durchweg kleiner als ich und allesamt drahtiger Statur, trugen häufig eine aus Leder gefertigte, ebenso reich verzierte Scheide am Gürtel in denen sie ihre Machete mit sich führten.

Ein etwas befremdliches, aber dennoch sehr schön anzuschauendes Bild.

Genau andersherum als wir es in Guatemala erlebt hatten, waren hier die (meisten) Frauen eher ‚normal‘, also in T-Shirt und Jeans oder auch in Bluse und Rock gekleidet.

Alles wirkte friedlich, die Menschen grüssten freundlich.

Keiner schien uns ermorden zu wollen, grins.

Laut Reiseführer sollte es in Copán auch ein deutsches Lokal, besser noch, eine deutsche Brauereigaststätte geben.

Wieder einmal mussten wir eine steile Strasse hoch stapfen.

Zwar standen wir schon bald vor der richtigen Tür, doch diese war verschlossen.

Ein Nachbar, der aus dem Fenster geschaut hatte, sagte uns, Sonntags und Montags wäre die Gaststätte geschlossen.

Und es war...?

Richtig, Sonntag!

Wir mussten uns also gedulden.

Copán ist sehr beliebt bei Touristen aus aller Welt.

Dementsprechend ist das Angebot an Hotels und Restaurants.

Die meisten davon waren in unserer Reisebibel beschrieben und so fanden wir auch für den ersten Abend schnell ein Plätzchen für das Abendessen.

Genau gegenüber unseres Hotels machte das ‚Los Asados Copán‘ einen einladenden Eindruck auf uns.

Hübsch rustikal eingerichtet, nach drei Seiten offen, so dass man einen guten Blick auf die steile Strasse hatte.

Wir hatten gerade bestellt und warteten noch auf unser Essen.

Ein Gewitter zog auf.

Es begann zu regnen.

Schnell wurde die steile Strasse zur spiegelglatten Rutschbahn und ein Auto nach dem anderen schlitterte beim Versuch, die Strasse hoch zu fahren, rückwärts wieder hinunter.

Ein Blitz.

Plötzlich Stille.

Und Dunkelheit.

Offenbar war im gesamten Ort der Strom ausgefallen.

Der Kellner brachte flugs ein Feuerzeug um die bereits auf dem Tisch stehenden Kerzen anzuzünden.

Es schien so, als wäre man das hier gewohnt.

Der Regen prasselte auf das Blechdach und die Strasse.

Wir hatten Anafre als Vorspeise bestellt.

Anafre müsst Ihr Euch so vorstellen: Ein etwa 25cm hohes Stövchen aus rotem, gebranntem Ton.

Innen glimmen ein paar Stücke Holzkohle, die das oben in der Schale befindliche Bohnenmus mit Käsestückchen heiß hält.

Dazu gibt es Nachochips, mit denen man das Bohnenmus auch aus der Schale schöpft und diese Kombination dann aus der Hand isst.

Oberlecker!

So ganz ohne Strom, bei Kerzenschein und dem Glimmen der Holzkohle lecker schmackofatzen, das war mal wieder Romantik pur!

18 Kaninchen

Der nächste Tag, das Gewitter hatte sich verzogen und die Sonne schien wieder, stand mal wieder ganz im Zeichen der Geschichte, besser gesagt der Steine.

Ein Besuch der Hauptattraktion von Copán Ruinas, wie der Name schon sagt, den Mayaruinen, war geplant.

Ich hatte ja schon langsam das Gefühl, mittlerweile genügend alte Steine gesehen gehabt zu haben, aber der Lonely Planet versprach, dass es hier auf dem Gelände jede Menge frei lebender Affen, sogenannte Makaken geben solle.

Mal was Neues!

Wir hätten die Möglichkeit gehabt, eine geführte Tour durch die Ruinen zu machen, entschieden uns aber mal wieder dagegen.

Stattdessen investierten wir das Geld in den Eintritt des auf dem Gelände befindlichen Museums.

Vom Gebäude, in dem der Eintritt entrichtet werden musste, bis zum eigentlichen Eingang führte uns ein Weg durch dschungelähnliches Gelände, vorbei an Infotafeln die bereits ein wenig von der Geschichte Copáns berichteten.

Aus den Bäumen hörten wir Gekreische.

Ein Blick nach oben - mehrere Dutzend Aras sassen in den Bäumen und immer mal wieder flogen uns ein paar davon über die Köpfe.

Von Affen jedoch keine Spur.

Ob der Reiseführer hier wohl geschwindelt hatte?

Es traf mich wie ein Blitz:

Der Lonely Planet war vom Englischen ins Deutsche übersetzt worden.

Aras heißen auf Englisch ‚Macaws‘.

Macaws - Makaken !?!?

Da haben die Übersetzer die Aras wohl zum Affen gemacht...

Buahahaha!

Aber mal ehrlich: Die Vögel waren mir dann auch viel lieber als jeder Affe, sind sie doch dermaßen faszinierend!

Ebenso wie die Ruinen.

Wir waren überrascht wie detailliert und aufwändig die vielen Stelen gestaltet und wie gut sie erhalten waren.

Das Gelände ist sehr weitläufig.

Hier eine Pyramide, da der Ballspielplatz mit den Ringen in den Wänden, dann ein riesiger Rasen, umgeben von Mauern mit z.T. furchteinflössenden Figuren und und und.

Ach so, dann war da noch diese erst kürzlich freigelegte Treppe, die zum Schutz vor Verwitterung mit einer übergroßen Zeltplane überspannt war.

Diese Treppe mit ihren 55 Stufen ist nicht irgendeine Treppe, sondern eine sogenannte ‚Hieroglyphentreppe‘, deren Hieroglyphen angeblich die gesamte Geschichte Copáns beschreiben.

Es war offensichtlich, dass diese Treppe für die Archäologen ein sehr wichtiger Fund gewesen sein musste.

Doch uns faszinierten eher die Stelen, von denen wir schon einige auf unserem Weg von Copán hierher, den wir zu Fuß unternahmen, am Wegesrand bewundern konnten.

Diese massigen Stelen sind auf allen vier Seiten mit dreidimensionalen Abbildungen der damaligen Herrscher und deren Taten verziert.

Am lustigsten fanden wir den Namen des Herrschers ‚Waxaklajuun Ub'aah K'awiil‘

Zu Deutsch: ‚18 Kaninchen‘.

Eine Skulptur jedoch, keine Stele im herkömmlichen Sinne, ließ uns nachdenklich werden.

Ungefähr einen Meter im Durchmesser stellt sie vermutlich eine Muschel dar.

Vom obersten Punkt im Zentrum zog sich eine spiralförmige Rinne nach unten.

Angeblich wurden hier die Anführer der Verlierermannschaften der Ballspiele geköpft und deren Blut lief entlang der Rinne zum Boden, wo es sich ‚mit der Erde vereinigte‘.

Manchmal haben wir auch schon eine andere Variante gehört, und zwar dass der Kapitän der Gewinnermannschaft geopfert worden wäre und es für ihn und sein Volk eine Ehre gewesen wäre, wenn sein Blut in die Erde strömte…

Man kann fast unendlich viel Zeit in der Ruinenanlage verbringen.

Es gäbe sogar die Möglichkeit, seit erst kurzer Zeit angelegte Tunnel unter der Akropolis zu begehen, jedoch nur mit Führer und den hatten wir ja nicht gebucht.

Eine Schautafel auf dem Boden, weit über dem Hauptplatz stellte das damalige Leben dar, so, wie es sich die Archäologen vorstellen.

Direkt daneben, fast schon wie zufällig hingeworfen, ein überdimensionaler Kopf eines alten Mannes mit Zahnlücke.

Ok, sagen wir eher ein zahnloser Mund mit zwei Überbleibseln.

Eine kurze Rast im Schatten eines der uralten Baumriesen und dann sollte es noch ins Museum gehen.

Eigentlich waren wir schon platt, aber schließlich hatten wir den Eintritt bezahlt und so groß schien das Museum ja auch nicht zu sein.

Der Zugang zum eigentlichen Museum führt über eine Art Tunnel ins Zentrum des Gebäudes, direkt auf eine originalgetreue Nachbildung des Tempels ‚Rosalila‘ zu.

Rings um diesen Tempel sind originale Fundstücke wie z.B. in Stein gemeißelte Schlangen, Schädel, Fledermäuse usw. ausgestellt.

Es war überwältigend, und obwohl uns beiden schon die Füsse schmerzten und fast die Augen zufielen - wir waren fasziniert.

Nach mittlerweile so vielen ‚Steinen‘, wie wir die Ruinen scherzhaft nennen, die wir auf der Reise bisher gesehen hatten, hätten wir nicht erwartet, dass irgendwas noch kommen könnte, was all die anderen toppen würde.

Doch Copán hat für uns die schönsten ‚Steine‘ schlechthin.

Ein Tuctuc brachte uns wieder zurück ins Dorf.

In der Nähe des Zócalo befindet sich ein kleines Postamt.

Zwei Frauen aus unserem engen Freundeskreis, bzw. aus der Familie waren damals schwanger.

Als wir am Lago das Dorf Panajachel besucht hatten, fanden wir diese super süßen, handgestrickten, bunten Babyschühchen.

Klar, dass wir da zwei Paar gekauft hatten.

Doch nun mussten sie irgendwie zu den dazugehörigen Füßchen kommen.

Wir gingen also rein in dieses kleine, einfache  Postamt und gaben unsere beiden Päckchen auf.

Mit der Hoffnung, dass diese auch ankommen würden.

Um es vorweg zu nehmen: Sie sind angekommen. Rechtzeitig!

Eins der hübschen Cafés ein wenig weg vom Zentrum, der Eingangsbereich fast schon wie in einem Nobelrestaurant.

Uns war nach einem guten Tässchen Kaffee zumute.

Im oberen Stockwerk gab es kleine Balkons, von denen aus man einen super Blick über die Dächer von Copán auf die umliegenden Berge genießen konnte.

Von Genuss beim Kaffee war aber leider nicht unbedingt zu reden, weil dieser einfach nur sauer war.

Vielleicht hatte die Barista, die ihn zubereitet hatte ja einen schlechten Tag und der Kaffee war sonst besser, uns zog es danach trotzdem nicht mehr dorthin.

Stattdessen fanden wir heraus, dass das ‚Espresso Americano‘, eine Café-Kette, vorzüglichen Kaffee direkt am Zócalo anbot.

150 Meter vom Hotel entfernt.

Und Kekse.

Und Kuchen (ok, hier war die Auswahl sehr überschaubar).

Und: Leute gucken machte von hier aus auch Spaß!

Für‘s Frühstück am nächsten Tag nahmen wir aber doch einen etwas weiteren Weg in Kauf und gingen ins ‚Casa de Todo‘.

Mal wieder in einem versteckten Innenhof zwischen allen möglichen Pflanzen sitzend, studierten wir die Speisekarte und bestellten uns ein typisch honduranisches Frühstück, ein ‚Desayuno tipico‘.

Rührei, Kochbananen, Bohnenmus, Queso semi seco (eine Art Schafskäse, sehr würzig und ziemlich kompakt in seiner Konsistenz), Crema (Sauerrahm) und - natürlich - Tortillas.

Ein Frühstück für Leute, die hart arbeiten müssen.

Uns hat‘s aber auch ganz gut geschmeckt.

Lempira, Catracho, Paco, Lenca, Celaque und Macaw

Makaken gab es ja in der Anlage der Ruinen keine, dafür aber die ‚Macaws‘, die Aras.

Der ‚Guacamaya Roja‘, der Rote Ara, ist der Nationalvogel von Honduras.

Doch wie so oft bei so schönen Tieren gehört auch dieser Vogel zu den bedrohten Tierarten.

Um dem entgegenzuwirken wurde ganz in der Nähe von Copán der ‚Macaw Mountain Bird Park‘ als Ökotourismus-Attraktion eröffnet.

Auf 10 Acres, das sind etwa 4 Hektar, oder, wer sich damit leichter tut, 40.000 Quadratmeter, werden hauptsächlich Aras, aber auch andere Vögel, aufgezogen und später ausgewildert.

Finanziert wird dies, so viel ich weiß, überwiegend aus den Einnahmen der Eintrittsgelder.

Ein Tuctuc brauchte nur knappe 10 Minuten um uns hin zu bringen.

Gleich nachdem wir im Souvenirshop unseren Eintritt entrichtet hatten standen wir eigentlich schon mitten im Dschungel.

Ein beschilderter Pfad führte uns von einer Voliere zur nächsten, dazwischen alle möglichen Pflanzen und Bäume.

Die meisten der Volieren durfte man betreten, durch viele führte der Pfad sogar hindurch.

Manche der Käfige wurden so geschickt in den Hang gebaut, dass der Pfad in einer Höhe vorbeiführte, von der aus man die Vögel, wenn sie ganz oben im Käfig sassen, in Augenhöhe hatte.

Wenn ich hier von Käfigen rede: das sind kleine Einfamilienhäuser!

Die Vögel haben massig Platz, was auch sehr wichtig ist, wenn sie sich vermehren sollen.

Aras sind beliebte Haustiere.

So mancher hält sich einen, ohne sich dessen Bedürfnissen bewusst zu sein.

Ein Grundbedürfnis ist, nicht alleine gehalten zu werden, wenn sie schon in Gefangenschaft gehalten werden.

Einige der hier im Macaw Mountain Park lebenden Exemplare hatten bei ihren vorherigen ‚Besitzern‘ nicht das Glück mit einem Partner leben zu dürfen und kamen ziemlich traumatisiert in den Park, wo sie liebevoll wieder aufgepäppelt wurden.

Laut Auskunft des Parks hat sogar ein Weibchen, das eben diese Vorgeschichte hatte, im Park Junge bekommen.

Das war eine Sensation.

Erst kürzlich, im Mai 2021 wurden mal wieder sechs Jungtiere ausgewildert.

Keine Geringeren als das Präsidentenehepaar von Honduras waren zu diesem Event anwesend und gaben jedem der Vögel einen Namen:

Lempira, Catracho, Paco, Lenca, Celaque und Macaw.

Hoffen wir, dass sie viele Nachkommen haben werden.

Die Vögel natürlich!

An einer der Stationen im Park hatten wir die Möglichkeit, ein paar dieser eindrucksvollen Vögel mit ihren kräftigen Schnäbeln (wusstet Ihr, dass ein Ara mühelos mit seinem Schnabel eine Paranuss knacken kann?) auf der Schulter und auf den Händen sitzen zu haben.

Ein wenig Respekt vor den Schnäbeln hatten wir schon, muss ich zugeben.

Doch der wahre König des Schnabels ist der Tukan.

Der Körper blauschwarz, die Brust und der Kopf leuchtend gelb und dann der Schnabel:

An die 15cm lang, kräftig, total bunt und, sieht man ihn von der Seite an könnte man fast meinen er hätte Zähne wie ein Hai.

Die Gegend um Copán ist, wie ich ja bereits erwähnt hatte, bekannt für den Anbau hochqualitativen Kaffees.

Auch hier im Park wuchs Kaffee und hier und da hing mal wie rein zufällig eine Hängematte zwischen den Ingwer-, Kaffee- oder auch Helikonienpflanzen.

Was für eine Vielfalt!

Die Sonne von Copán scheint manchmal auch im Keller

Es war Dienstag.

Und immer noch wollte uns keiner umbringen.

Nachdem wir den Vogelpark ausgiebig besichtigt und genossen hatten brachte uns ein Tuctuc wieder zurück ins ‚Pueblo‘.

Dienstag...

Ja, und?

Ah, da war ja noch was!

Das ‚Sol de Copán‘!

Gegen Abend machten wir uns ein weiteres Mal auf den Weg, die steile Strasse hoch, bis zu der Tür, die bei unserem ersten Besuch wegen Ruhetag geschlossen war.

Heute stand sie offen.

Eher unerwartet führte eine Treppe nach unten, wie in einen Keller.

Wir waren gespannt, was, bzw. wer uns hier erwarten würde.

Ich freute mich auf ein ‚deutsches‘ Weizenbier.

Im Gastraum, der mich ein wenig an ältere Gaststätten in Deutschland erinnerte, war ganz gut was los.

Die Leute sassen vor vollen Tellern mit Schnitzel oder Braten, Spätzle und Kartoffelsalat.

Neben der Theke ein Werbeschild einer süddeutschen Brauerei: ‚ULMER GOLD OCHSEN‘.

Ulm liegt etwa 45km von dem Ort entfernt, in dem ich aufgewachsen bin.

Der Wirt kam an den Tisch.

Thomas.

Bevor wir irgendetwas bestellten musste ich ihm einfach diese Frage stellen: „Sag mal Thomas, verkaufst Du hier etwa Gold Ochsen?“

„Nein,“ antwortete er, „ das Werbeschild ist von der Brauerei aus der Gegend, aus der ich komme.“

Nachdem er mir dann auch den Ort nannte, aus dem er ursprünglich kam, sagte ich nur noch:

„ Ha, dann kenna mr ja schwäbisch mitanandr schwätza!“

Kleine Welt, nicht wahr!?!

Wir genossen die Atmosphäre bei ein paar Gläsern von Thomas‘ Selbstgebrautem und einem deftigen Abendessen und verabschiedeten uns dann mit der Hoffnung, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen würden. (In der Zwischenzeit war ich dreimal wieder in Copán. Jeweils Sonntags und Montags…).

Auf dem Weg zurück ins Hotel wollte uns niemand ermorden.

War ja aber auch erst die vierte Nacht im ‚bösen‘ Honduras.

Und die letzte in Copán.

Für den nächsten Tag war die Weiterreise geplant.

So, ich hoffe, ich konnte Euch heute mit unseren Erlebnissen mal wieder etwas ‚Sonne ins Visier‘ zaubern!

Freut Euch auf mehr…