Der Shrimp, der mir ein paar doch recht besch***ene Tage bereitet hatte, war Vergangenheit.

Celestún hatte dennoch einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen mit all den netten Menschen, denen wir begegnet waren.

Wir verabschiedeten uns fast schon schweren Herzens von Peter, Jörn und ganz besonders von Angel, dem Künstler. Wir hatten jede Menge Fotos von seinen Kunstwerken geschossen und versprachen ihm, eine extra Rubrik auf unserer damaligen Webseite für ihn einzurichten. Was wir dann natürlich auch taten.

Hoffentlich wurden viele Leute dadurch auf Angel aufmerksam.

Die Moppeds waren gepackt und es konnte weitergehen.

Unsere Mission, einen neuen Platz zum Leben zu finden für eine gewisse Zeit außer Acht lassend machten wir uns auf den Weg zu den berühmten Mayaruinen.

Conny hatte auch schon in ihrer „Reisebibel“, dem Lonely Planet, eine strategisch (und auch finanziell) günstige Übernachtungsmöglichkeit ausgemacht.

Die „Sacbe Bungalows“ liegen etwas außerhalb des kleinen Ortes Santa Elena, etwa 150 km von Celestún entfernt.

Auf dem Weg hierher, für den wir gut zwei Stunden benötigten, kamen wir bereits an einer der Mayastätten vorbei: „Uxmal“ (sprich: Uschmal).

Doch erstmal in einem der Sacbe Bungalows einchecken.

In einem großen, dschungelähnlichen Garten verteilt standen diese Bungalows.

Wir bekamen den mit der Nr.8 und dem Namen „Oxkintok“, benannt nach einer bedeutenden Maya Ruinenstätte.

Die Besitzer waren Kanadier und luden uns sogleich in deren privates Haus ein.

Wieder mal ein sehr netter Empfang.

Es war Ende Februar (ich glaube sogar der 28., also so richtig „Ende“), es war heiß und trocken.

Meterhohe Kakteen wuchsen auf dem Gelände, zwischen allen möglichen Arten von Bäumen.

Ein Swimmingpool lud zu einer Abkühlung ein, mehr würden wir heute sowieso nicht mehr unternehmen.

Außer abends noch Essen zu gehen.

Gleich am Ortseingang von Santa Elena, in „walking distance“ sozusagen, fanden wir das Restaurant „The Pickled Onion“ sehr ansprechend.

Super schön angelegt, gute Küche, und ein dazugehörendes B&B (welches wir uns nicht leisten wollten) strahlte dieser Ort eine sehr angenehme Atmosphäre aus.

 Kurz bevor unser Essen serviert wurde musste Conny noch zur Toilette.

Sie lachte als sie zurückkam.

Was los sei, wollte ich wissen.

An den Toilettentüren, so erzählte sie mir, waren nicht die üblichen Zeichen für weiblich oder männlich angebracht, sondern eine Sonne und ein Mond.

Na, wo würdet Ihr als Frau denn da reingehen?

Na klar, dort wo DIE SONNE abgebildet ist, oder!?

Doch kaum hatte sie die Tür einen Spalt geöffnet, sah sie ein Urinal hängen und ihr wurde schnell klar, dass sie sich geirrt hatte: Im deutschen Sprachgebrauch ist die Sonne weiblich, der Mond männlich. Anders verhält es sich hingegen im Spanischen: EL SOL, LA LUNA.

Der nächste Tag stand ganz und gar im Zeichen der Steine. Der Maya-Steine.

Wir verzichteten ausnahmsweise auf Sicherheitskleidung und fuhren die 15 km von Santa Elena bis nach Uxmal in Jeans und T-Shirt.

Immer wieder zogen Wolken auf.

Ich hatte ja sowas von keinen Bock nass zu werden.

Der Schatten, den die Wolken spendeten, war willkommen bei der Hitze, aber ich hob ein paar Mal die Faust gen Himmel und ermahnte Chaac er solle sich gefälligst zusammenreißen.

Mit Erfolg.

Bei strahlendem Sonnenschein kamen wir auf dem Parkplatz vor dem Eingangsbereich von Uxmal an.

Angelegt war dieser offensichtlich für ganz großen Andrang.

Aber auch hier wieder sehr ansehnlich und tip top gepflegt.

Die Motorräder bekamen einen schattigen Platz unter einem Baum und wir machten uns auf zum Eingang, vorbei an ein paar Souvenirständchen.

Der Eintrittspreis schockierte mich zunächst.

Nicht etwa weil dieser zu hoch gewesen wäre, ich glaube das waren so um die 10 Euro pro Person, sondern weil hier ganz klar mit zweierlei Mass gemessen wurde: Einheimische bezahlen nur einen Bruchteil dessen, was Ausländern abverlangt wird.

Wie gesagt, zuerst fand ich mich irgendwie übervorteilt. Doch wenn man sich vor Augen hält, dass zum einen die meisten Mexikaner kein so hohes Einkommen haben wie (auch hier nur ‚die meisten‘) Ausländer und zum anderen diese Stätte deren Kulturerbe ist, finde ich diese Preispolitik sehr vernünftig.

Angeboten wurde uns dann noch ein Ticket für eine nächtliche Lightshow, doch diese wollten wir uns nicht anschauen.

Was uns nun erwartete waren: Steine!

Ich hatte schon viele Bilder oder Sendungen im Internet und TV von irgendwelchen Pyramiden der Maya gesehen, aber hier direkt davor zu stehen war einfach überwältigend.

Die schiere Größe der einzelnen Bauten war einfach unglaublich.

Man fragt sich unweigerlich, was für ein Aufwand das damals gewesen sein musste und welch enormes Wissen vonnöten war um diese Bauwerke zu schaffen.

Leguane scheinen sich hier sehr wohl zu fühlen.

Wir entschieden uns ohne Führung einfach so die Anlage zu besichtigen.

So erfuhren wir zwar nicht viel über die Geschichte der Erbauer, konnten dafür aber ganz gemütlich all die kunstvoll gestalteten Schlangen, Jaguare und Mayafiguren betrachten.

Cacahuatl, Xocolatl und Kakawa

Conny ist Schokoladenjunkie.

Bekennenderweise.

Wo kommt Schoki her? Richtig, von hier.

Vor etwa 3500 Jahren lebten hier Olmeken, die wohl als erste den Kakaobaum nutzten.

Gut 2000 Jahre später waren es dann die Maya, die den Kakao als Lebensmittel anbauten.

Hier. Wo wir uns gerade befanden.

Was liegt da näher als mehr über die Geschichte und die Herstellung dieser Leckerei namens Schokolade zu erfahren?

Etwa 25 km südlich von Santa Elena gelegen ist eine weitere Maya Ruinenstätte die wir am nächsten Tag besuchen wollten.

Auf dem Weg dorthin fanden wir eine Art Kakaomuseum.

Allerdings ist dies kein Museum im herkömmlichen Sinne. Ich würde es als eine Mischung aus Plantage, Schule und Erlebnispark bezeichnen.

Durch ein weitläufiges Gelände, auf dem unter anderem unzählige Kakaopflanzen wachsen, führt eine Art Lehrpfad mit verschiedenen Stationen.

Diese bestehen aus einfach gebauten Hütten und bieten nebst Informationen über die Geschichte und Verarbeitung des Kakaos gleichzeitig das, was man in einem Museum erwarten würde: historische Werkzeuge, die zur Verarbeitung des Kakaos verwendet wurden, Aufbewahrungs- und Transportbehälter, Steine auf denen die Bohnen zu einem Pulver zerrieben wurden und vieles mehr.

In einer dieser Stationen wurden wir von einer jungen Dame in die Herstellung des ursprünglichen Getränks "Kakaw" eingewiesen.

Vom Mahlen der Bohnen bis hin zum fertigen Getränk durften wir alle Handgriffe auch selbst tätigen und das Endprodukt dann auch verkosten.

Was die Mayas damals so tranken schmeckte doch wesentlich anders als das, was wir heutzutage auf dem Frühstückstisch stehen haben.

Weiter ging‘s zu den nächsten Ruinen, und zwar nach Labná.

Auch hier schauten wir uns die historische Stätte nur an, ohne den Anspruch, deren Geschichte ganz genau kennen zu lernen.

Labná war nicht so gut besucht wie Uxmal, wir waren fast die einzigen in der Anlage.

Das ließ die ganze Atmosphäre noch ein wenig authentischer wirken.

Egal wie gross Du auch sein magst...

Nach einer weiteren Übernachtung in unserem Bungalow in Santa Elena machten wir uns auf den Weg nach Valladolid.

Nein, wir sind nicht den ganzen Weg nach Spanien gefahren!

Valladolid ist eine kleine Stadt auf der Halbinsel Yucatan, die von den spanischen Erbauern nach der damaligen spanischen Hauptstadt benannt wurde.

Vier Stunden nachdem wir in Santa Elena die Koffer gepackt hatten konnten wir diese im nächsten Hotel bereits wieder in den zweiten Stock hochschleppen.

Ein riesiger Pool füllte fast den kompletten Innenhof aus.

Ein erster Erkundungsgang durch die Stadt erinnerte mich ein wenig an Campeche.

Die meisten Häuser hier sind entweder gelb oder rot gestrichen.

Rot war auch unser Hotel, also ist für mich Valladolid: Rot.

Zwei Dinge standen hier auf unserem Programm.

Beginnen möchte ich mit - Steinen.

Diesmal aber mit so richtig vielen und besonders großen, in einer der Mayastätten, von der wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat: Chichén Itzá.

Während der Fahrt dorthin führte ich mit Chaac wieder erfolgreich Zwiegespräche.

Wir hatten allerfeinsten Sonnenschein als wir an den Ruinen ankamen.

Am Eingangsbereich war nicht all zuviel los, nur ein paar Leute bildeten eine kurze Schlange vor der Kasse.

Auch hier mussten Einheimische einen weitaus geringeren Betrag bezahlen als Ausländer.

Mittlerweile fand ich das toll.

Ein Mitarbeiter der Anlage sprach mich auf mein Messer an, das ich am Gürtel trug.

Dieses besondere Stück, ein japanisches Messer mit 31-fach gefalteter Damast-Klinge und sowohl Griff als auch Scheide aus Eichenholz und Kirschbaumrinde, war ein Abschiedsgeschenk von unseren Freunden an mich.

Ich hatte ja schon das eine oder andere Mal Bedenken, ob ich wegen dieses Messers eventuell Probleme bekommen könnte.

Doch nicht hier: Der Herr war offensichtlich ein Kenner und fragte mich ob er es denn mal sehen dürfe.

Er war schlichtweg begeistert.

Made my day.

Die Ruinenstätte übertraf dann auch alle Erwartungen.

Auch hier die riesigen Pyramiden, reich verzierte Gebäude, ein Platz auf dem hunderte zylindrische Säulen in exakt geometrischer Anordnung stehen, die früher einmal ein Dach getragen haben sollen.

Egal wie groß Du auch sein magst, hier fühlst Du Dich wie ein Winzling zwischen den immensen Bauten!

Auch diesmal verzichteten wir auf eine bezahlte Führung. Für zwei Personen wäre der Preis einfach zu hoch und einer Gruppe anschließen wollten wir uns dann auch nicht. Es gab genügend dieser Gruppen und da hatten wir die eine oder andere Information mitbekommen (ja, hier haben wir ein wenig 'geschnorrt'...)

Lustig empfanden wir den Unterschied zwischen den verschiedenen Sprachen: Die spanisch-sprachige Führung war die temperamentvollste, während die deutsche in etwa so klang wie „Hier sehen Sie das und hier zu Ihrer Linken befindet sich das…“.

Richtig spannend wurde es dann auf dem historischen Ballspielplatz.

Dieser ist etwa 150-200 m lang und schätzungsweise 50 m breit.

An beiden Seiten befindet sich über die gesamte Länge ein in einem steilen Winkel gebauter Absatz, der dann in eine senkrechte, ca. 4-5 m hohe Mauer übergeht.

In der Mitte dieser Mauer , knapp unterhalb der Oberkante, ist ein aus Stein gemeißelter, reich verzierter Ring mit einem Innendurchmesser von vielleicht 40 cm angebracht.

Wir standen zufällig neben einer englisch geführten Gruppe und deren Führer erklärte gerade die Spielregeln: Ein aus Naturkautschuk hergestellter Ball, der wohl mehrere Kilogramm wog, musste durch diesen Ring befördert werden. Dieser Ball durfte während des Spiels den Boden nicht berühren. Am Ende des Spiels wurde angeblich der Führer der Verlierermannschaft geköpft.

Für ihn war das eine besondere Ehre, ging doch mit seinem Blut seine Stärke ins Erdreich über.

Das zumindest war die Version des Tourguides. Wir haben mittlerweile die eine oder andere von dieser Abweichende gehört, aber das kommt dann später noch. Viel später.

Hier auf dem Gelände von Chichén Itzá bekamen wir noch eine Besonderheit zu sehen: Unseren ersten Cenote.

Auf der Halbinsel Yucatan gibt es (zumindest in der Trockenzeit) so gut wie keine oberirdischen Flüsse.

Das Regenwasser sickert durch das Kalkgestein und bildet eines der grössten unterirdischen Wassersysteme weltweit.

An manchen Stellen ist die Decke dieses Höhlensystems eingebrochen.

So entstanden tausende dieser meist kreisrunden Wasserlöcher mit verschiedensten Durchmessern und Tiefen.

Der Cenote, vor dem wir hier standen, der „Cenote Sagrado“ hat einen Durchmesser von etwa 60m und der Wasserspiegel befindet sich ungefähr 20m unter der Erdoberfläche.

Die Wassertiefe, so haben wir erfahren, beträgt zwischen 10 und 15m.

In den Kalksteinwänden leben viele Tiere, hauptsächlich Leguane, in kleinen Höhlen.

Das Wasser war algig grün, ganz anders als wir das aus irgendwelchen TV-Reportagen kannten.

Jedenfalls ein ganz besonderes Erlebnis hier zu stehen und einen dieser für die Mayas damals heiligen Orte live zu sehen.

Ein nicht so ansehnliches Bild boten uns dann aber noch die Händler mit ihren Ständchen.

Nicht bezogen auf das was sie zum Verkauf anboten, sondern auf ihr Umweltbewusstsein.

Anstelle ihren Müll zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen wurde halt alles einfach irgendwo in den Wald geworfen.

Mangelnde Bildung war für uns in dem Moment keine Entschuldigung, zumal wir uns hier an einer heiligen Stätte ihrer eigenen Kultur befanden.

Die gesamte Anlage von Chichén Itzá ist riesig, wir verbrachten einige Stunden damit, so viel wie möglich davon zu sehen.

Und zu hören.

Hören?!?

Ja, hören.

Eine bestimmte Stelle ist bekannt für ihr 7-faches Echo, das natürlich jeder ausprobieren musste.

Und tatsächlich konnten auch wir uns davon überzeugen.

Etwas erschöpft fuhren wir die knapp 50 km wieder zurück nach Valladolid.

Und erfrischten uns erstmal im Hotelpool.

Per Flachköpper in Chaac's Reich eintauchen

So, vorhin erwähnte ich, dass für uns hier hauptsächlich zwei Dinge auf dem Programm standen.

Das erste, die Steine, hatten wir abgehakt.

Das zweite stand für den kommenden Tag auf dem Programm: Cenote.

Hatten wir doch schon, wird der Eine oder Andere jetzt vermutlich denken.

Ja, so einen ersten Kontakt hatten wir bereits.

Doch wir wussten, dass es möglich ist in manchen dieser Cenoten auch schwimmen zu gehen.

Also machten wir uns am nächsten Tag auf zum Cenote Ik Kil.

Etwa auf halbem Weg zwischen Valladolid und Chichén Itzá befindet sich dieser in einem archäologischen Park.

Ein Weg führt zu einer Gruppe von mit Palmblättern bedeckten Gebäuden.

Alles ist saftig grün, fast wie im Dschungel.

Fast unerwartet standen wir, inmitten dieser wuchernden Pflanzenwelt, plötzlich vor einem Erdloch mit einem Durchmesser von etwa 15-20m.

Dicht am Abgrund vorbei führt der Pfad, der, durch ein Geländer geschützt einen ersten Blick in die Tiefe gestattete.

Wow!

Senkrecht fällt die fast kreisrunde Wand schätzungsweise 20m tief hinab bis zur Wasseroberfläche.

Über den Rand bis hinunter ins Wasser hängen Lianen, an einer Seite plätschert Wasser an diesen in die Tiefe.

Dieser Cenote ist für die Öffentlichkeit zum Schwimmen geöffnet.

Einige Leute waren schon im Wasser, manche sassen einfach auf einem etwa 4-5m hohen Absatz, wieder andere sprangen von dort aus in die Tiefe.

Das tiefblaue, glasklare Wasser ist, so haben wir uns versichern lassen, mindestens 40m tief, also:

‚Flachköpper macht Laune‘.

Doch wie erstmal dort hinunter kommen?

Geschickt eingefädelt: Der Weg führt durch ein Gebäude, das sowohl ein Restaurant als auch einen Souvenirshop beherbergt, hindurch in eine Höhle.

Diese endet direkt unten im Cenote, so dass man nur noch hineinspringen muss.

Das Wasser war, trotz der Hitze die draußen herrschte, erstaunlich kühl.

Auch ich ließ es mir nicht nehmen das eine oder andere Mal per Kopfsprung von dem oben erwähnten Absatz aus ins kühle Nass einzutauchen.

Von hier unten nach oben durch die Öffnung mit den vielen Pflanzen zu schauen ist unbeschreiblich.

Das Ganze hier war ein total faszinierendes Erlebnis.

Kein Wunder, dass diese Cenoten für die Mayas früher als heilige Orte, quasi als Zugang zur Unterwelt und als „heilige Quelle“ (so die gängige Übersetzung des Wortes ‚Cenote‘) galten.

Außerdem soll, nach dem Glauben der Maya, hier ein alter Kumpel von mir wohnen: Chaac.

Für die Maya war (oder ist für deren Nachfahren noch immer) Chaac nicht nur der Regengott, sondern auch der Gott des Donners.

Und der Landwirtschaft.

Und der Fruchtbarkeit.

Für mich war er in erster Linie als Regengott wichtig (grins).

Insgesamt vier Nächte blieben wir in Valladolid, was schon vermuten lässt, dass es uns hier ganz gut gefallen hatte.

Doch wir mussten auch an unser zeitlich limitiertes Visum für Mexiko denken: 180 Tage.

Leute, das hört sich nach mächtig viel Zeit an, aber diese vergeht nun mal wie im Flug.

Wenn die Wolken mal etwas schneller ziehen

Also nächste Station anpeilen: Tulum.

Jeder hat wahrscheinlich schon Bilder vom Traumstrand dort gesehen, so mancher diesen vermutlich schon besucht.

Wir durften mit unseren Motorrädern dort hinfahren.

An die Karibik.

Nur 100km entfernt von Valladolid gelegen, erreichten wir Tulum nach etwas mehr als einer Stunde Fahrzeit.

Allerbestes Wetter.

Die Stadt selbst liegt nicht direkt am Strand. Dort gibt es dafür die sogenannte ‚Zona Hotelera‘, also eine Hotelmeile.

Klar, dass wir dort übernachten würden.

Also fuhren wir die drei Kilometerchen bis dorthin um uns ein nettes Zimmer zu buchen.

Ein bezahlbares.

Um nach den Preisen zu fragen ist Conny immer rein gegangen während ich draußen wartete und auf die Moppeds aufpasste.

Nach dem x-ten unbezahlbaren Hotel wurde mir etwas langweilig und vor einem der nächsten Hotels legte ich mich auf meiner Dolores sitzend nach hinten auf meine Gepäckrolle und schaute in den strahlend blauen Himmel.

Ein paar Wölkchen schossen am Himmel förmlich vorüber.

Etwas zu schnell für mein Empfinden.

Kaum hatte ich bemerkt, dass sich die Wolken gar nicht so schnell bewegten sondern ich das war, war es auch schon passiert: Die Dolores hatte beschlossen sich hinzulegen.

Mitsamt mir.

Zum Glück stand eine Palme in der Nähe, so dass die gute Dolores nicht ganz umfiel und ich sie danach wieder easy aufstellen konnte. Mit dem ganzen Gepäck wäre dies doch recht schwierig gewesen, wäre sie ganz umgefallen.

Die Hotels hier an der Küste waren sich ihrer Werte bewusst: Unter 100 US$ war nichts zu bekommen.

Pro Nacht versteht sich.

Weit außerhalb unseres Budgets.

Also fragten wir in einem Hotel nach, das auch Zelte zum Übernachten anbot.

Ein Zwei-Personen-Zelt für 70 US$/Nacht (!) wurde uns offeriert.

„Können wir unser eigenes aufstellen?“ fragten wir.

„No“ war die simple Antwort.

Es gab aber auch das eine oder andere ‚billigere‘ Hotel, aber hier war ‚billig‘ Programm: Eine Cabaña, in die gerade so ein einfach zusammen geschustertes Bett passte, das Bad über den Hof hätten wir uns mit den anderen Hotelgästen teilen müssen.

Wir hatten bisher schon die eine oder andere Absteige ertragen, aber dann zum entsprechenden Preis.

Hier beschlossen wir weiter zu suchen.

In der Stadt.

Ein von Italienern geführtes Hotel bot schlussendlich eine sehr zufriedenstellende Lösung.

Die Ruinen von Tulum.

Eine Art Hafenstadt der Maya.

Auch diese wollten wir uns ansehen.

Im Lonely Planet hörte sich das sehr vielversprechend an.

Bedingt durch die Strandlage und die Nähe zur Stadt war hier mehr los als wir erwartet hätten.

In Bussen wurden Leute hierher gebracht und von Tourguides durch die Anlage geführt.

Wir machten mal wieder unser eigenes Ding.

Auffällig viele, teils sehr große grüne und schwarze Leguane leben hier auf dem Gelände und lassen sich kaum von den Touristen aus der Ruhe bringen. Sie genießen einfach die Hitze.

Conny schützte sich mit einem Regenschirm vor der Sonne.

Absolut atemberaubend war dann letztendlich der Blick auf die frech türkisgrüne Karibik, deren Wellen sich unter uns am Strand brachen.

Da war dann die Geschichte der Ruinen schnell in den Hintergrund gerückt und wir machten uns auf - oder besser gesagt hinunter. An den Strand.

Raus aus der Wolle, rein in die Wellen!

Herrlich!

Und wie es sich für gute Touris gehört, versuchten wir eine am Strand herumliegende Kokosnuss zu öffnen.

Mit Erfolg!

Sie war perfekt reif.

So sassen wir am Strand der Karibik und aßen unsere erste selbst„erlegte“  Kokosnuss.

Bei einem Erkundungsgang durch die Stadt kamen wir am Stadtrand an einen Sportplatz.

Sportplätze hatten wir bisher auf der Reise noch nicht viele gesehen, zumindest nicht aus der Nähe (wir sind beide keine Sportfans).

Da war das hier schon ein kleiner Kulturschock.

Es gab mehrere Spielfelder, für fast jede Sportart, teils komplett betoniert, teils reine Sandflächen auf denen sich vergeblich etwas Gras zu halten versuchte, aber auch ein Fußballplatz mit Kunstrasen.

Alles schien (für uns) ein wenig vernachlässigt und, naja sagen wir mal gammelig zu sein.

Zuschauertribünen, recht grobschlächtig betoniert und schon mehrmals mehr schlecht als recht gestrichen, und Werbeanzeigen für isotonische Getränke oder auch Coca Cola waren offensichtlich von Hand auf die Wände gemalt.

Wie gesagt, für uns schien das damals komisch, heute, nachdem wir mittlerweile viele solcher Orte gesehen haben, sehen wir das anders. Andere Länder - da ist das einfach normal.

Ein kleiner Stopp in einem ‚Comedor‘, eine Art einfaches Restaurant. Wir hatten Durst.

Die Besitzerin fragte, was wir gerne hätten.

Wir bestellten etwas zu Trinken.

Ob wir denn auch etwas zu Essen wollten, sie hätte heute ‚Sopa de res‘.

Rindersuppe.

Conny ist ja nun so ganz und gar nicht der Suppentyp, schon gar nicht bei der Hitze, mich jedoch kann man damit ködern.

Für die paar Pesos wird‘s ja nicht viel sein, also bestellte ich mir eine Portion.

Sopa de res.

Ein Topf voll.

Kartoffeln, Möhren, eine Gemüseart die ich bis dato nicht kannte, ähnlich einer Kohlrabi und Fleisch.

Am Knochen.

Mit allem was sonst noch am Knochen dran ist.

Ein Löffel, keine Gabel, kein Messer.

Wozu hat man zwei Hände?

Die Suppe war so lecker, dass selbst Conny zugeben musste, dass sie mir den Löffel nur ungern wieder zurückgab.

Auch hier in Tulum brachen wir nach vier Übernachtungen unsere Zelte wieder ab.

Wir hatten genug gesehen.

Wieder einmal hatte es nicht „ZOOM“ gemacht.

Also auf die Moppeds und weiter suchen!

So verabschiedeten wir uns vom "Steinreich". Vorerst.

Na, seid Ihr schon gespannt wie‘s weiter geht? Dann schwingt Euch auch das nächste Mal wieder auf die Soziusbank und fahrt mit uns mit!

Bis dahin wünschen wir Euch aus der Ferne gaaanz viel Freude und Gesundheit und schicken sonnige Grüsse…

Dank neuer Hinterreifen, Bremsen und Lenkkopflager hatte nun auch Conny wieder Spaß am Fahren.

Der Haussegen war längst wieder gerade gerückt und so machten wir uns auf den Weg in den westlichsten Bereich von Yucatán, nach Celestún.

Nur 110 Kilometer lagen vor uns. Oder zwei Stunden Fahrt, was Euch nun lieber ist.

Die Landschaft zwischen Mérida und Celestún ist flach und die Strassen mal wieder ziemlich kerzengerade. Insofern war die Strecke nicht besonders aufregend.

Außer dass, je näher wir unserem Ziel kamen, rechts und links vom „Mexican Federal Highway 281“ meterhohe Mangroven wuchsen. Das war fast wie durch eine Allee zu fahren.

Kurz vor Celestún führt eine schätzungsweise 500 m lange Brücke über das Biosphärenreservat „Ría Celestún“, einer Art Lagune.

Der etwa 6000 Einwohner zählende Ort empfing uns mit Sonne und - mit Baustelle.

Ergo: Umleitung.

Der zentrale Platz, sowie ein Großteil der Strassen wurde komplett neu betoniert. Strassen zu betonieren macht in diesen Breitengraden mehr Sinn als Asphalt, der durch die ständige Hitze weich wäre und sich entsprechend verformen würde.

Wir hatten uns im Vorfeld für ein bestimmtes Hotel entschieden, wussten nun nur nicht, wie wir denn dort hin kommen könnten.

„Mit der Kirche um‘s Dorf“ sozusagen.

Nach einigem Hin und Her standen wir aber dann doch vor dem Eingang des „Hotel Gutierrez“, das direkt am Strand liegt.

Nur durch ein Mäuerchen von diesem getrennt durften unsere Motos im Hof parken, quasi direkt vor einem kleinen Restaurant.

Erster Eindruck: Toll!

Ein kurzer Blick über die Mauer bevor wir unser Gepäck abluden. Feinster weißer Sand, 50 m bis zum Wasser, der Strand schien in beide Richtungen endlos zu sein.

Doch erst die Arbeit…

Das Zimmer im ersten Stock war, na ja, sagen wir mal einfach. Aber günstig!

Was braucht man mehr als ein gutes Bett und ein sauberes Bad?

Ersteres war nicht zu bemängeln, beim Bad drückten wir mal wieder ein Auge zu. Die Dusche funktionierte jedenfalls, wenn auch nur mit kaltem Wasser, der Duschvorhang  hatte diese besondere Anziehungskraft auf nasse Körper, die wahrscheinlich jeder von Euch kennt.

Frisch geduscht zogen wir los um das Dorf zu erkunden.

Zu Fuß war es dann auch zumeist kein Problem durch die Baustellen durch zu schleichen.

Nur ein paar Häuserblocks vom Hotel entfernt kamen wir an den Zócalo, also den zentralen Platz, der jetzt, bedingt durch die Bauarbeiten, nicht wirklich zum Verweilen einlud.

Auf der uns gegenüber liegenden Seite sahen wir eine beachtlich große Menge an Menschen vor einem Gebäude Schlange stehen. Geduldig. In der prallen Sonne.

Was es dort wohl umsonst gab, fragten wir uns.

Ein Restaurant an der nächsten Straßenecke ließ uns diesen Gedanken schnell vergessen: Pizza stand auf der Speisekarte.

Die Besitzer des Restaurants waren, wenn ich mich richtig erinnere, Holländer.

Pizza und Erfahrungen aus erster Hand. Gute Kombination, dachten wir und nahmen uns vor hier am Abend nochmal her zu kommen.

Abgesehen von der Baustelle macht Celestún einen hellen, bunten und freundlichen Eindruck, wie wir bei unserem Spaziergang feststellten.

Wo der Straßenbelag fertig ausgehärtet war (nachdem ein Muster eingedrückt wurde, damit es aussieht wie flaches Kopfsteinpflaster) wurde eine Flüssigkeit auf denselben aufgetragen, deren Sinn sich mir zuerst nicht erschloss.

Als wir dann aber ein Stück weiter gegangen waren sahen wir das Ergebnis. Die Flüssigkeit gab dem Beton einen leichten Rot-ton, was verglichen mit dem natürlichen Beton-grau eigentlich ganz ansehnlich war.

Es wurde Abend, wir machten uns auf den Weg zum Restaurant.

Vor dem Gebäude gegenüber war immer noch eine Warteschlange, wenn nicht sogar noch länger als am Mittag.

Das Restaurant befindet sich in einem Eckhaus.

Man kann entweder unten innen, oder im Obergeschoss quasi draußen sitzen. Wie auf einer überdachten Dachterrasse.

Sehr gemütliches Ambiente.

 Es war warm und es gab Pizza!

Nur die Besitzer trafen wir leider nicht an, also gab‘s hier nicht die erhofften Informationen.

Diese bekamen wir am nächsten Morgen beim Frühstück:

Das Restaurant, vor dem unsere Motorräder parkten ist Teil des Hotels, wird aber nicht vom Hotel betrieben sondern von einem Schweizer.

Was für ein Zufall mal wieder!

Sein Name ist Peter.

Nochmal Zufall.

Wir sind Kaffeeliebhaber, das erwähnte ich ja schon des öfteren. Während der bisherigen Reise haben wir gelernt, dass guten Kaffee zu bekommen eher die Ausnahme ist.

Peter fragte nach unseren Frühstückswünschen, wir bestellten Toast mit Butter und Marmelade.

„Und einen starken Kaffee bitte!“

Peter verschwindet in die Küche und wir genießen den Blick auf‘s Meer.

Ein Pärchen, etwas älter als wir zwei, das im selben Hotel wohnte, gesellte sich mit zwei Kids zu uns.

Die Kids (der Junge etwa 10, das Mädchen 8 Jahre alt) waren total von unseren Motorrädern begeistert.

Respektvoll hielten sie Abstand, beäugten sie aber neugierig.

Der Vater war US-Amerikaner, die Mutter Mexikanerin.

Eigentlich für hiesige Verhältnisse ungewöhnlich alt für so junge Kiddies.

Sie verstand zwar Englisch, sprach es aber nicht, so entspann sich ein Mischmasch-Gespräch zwischen uns Vieren.

Die beiden meinten, sie fänden es super toll, was wir vor hatten, bzw. machten und, hätten sie keine Kinder, könnten sie sich das auch gut vorstellen.

Nebenbei erwähnten sie dann auch noch, dass die beiden Kinder Nachzügler wären, sie hätten noch drei bereits erwachsene Kinder.

Das Mädchen war wie eine Prinzessin gekleidet, trug ein glitzerndes Diadem auf dem Kopf.

Wir fragten die Kids, ob sie auf die Moppeds sitzen wollten.

Ihr hättet die strahlenden Augen sehen sollen.

Die Prinzessin war von der Ente angetan, der Junge durfte sich auf der Dolores so richtig cool fühlen. Sie gaben Gas (die Motoren waren natürlich aus!), betätigten sämtliche Hebel und Knöpfe und wollten wissen was denn wofür gut wäre.

Beim Versuch ihnen dies zu erklären habe ich nebenbei die spanischen Begriffe für Gas, Kupplung, Blinker usw. quasi spielerisch gelernt.

Peter kam wieder aus der Küche.

Zwei Tabletts balancierend.

Wir trauten unseren Augen kaum:

Auf jedem dieser Tabletts stand, nebst dem Toast, der Butter und der Marmelade - eine French Press mit dampfendem, tiefschwarzem Kaffee!

Wie wenig es doch braucht um jemanden glücklich zu machen.

Ok, die Kinder waren nicht so glücklich als sie von den Moppeds absteigen mussten, aber uns zog es zu unserem Frühstück.

Der Vater der Kids meinte er würde am Nachmittag gerne vom Pier aus fischen gehen, ob ich Lust hätte ihm Gesellschaft zu leisten.

Ich hatte die Angel dabei!

Also trafen wir uns zur vereinbarten Zeit und gingen zur „Muelle“ (sprich: Mu-e-je), einem betonierten Steg mit einer Plattform an dessen Ende.

Hier waren wir nicht die ersten.

Etwa 10 Leute hatten bereits ihre Köder am Haken und die Leinen ausgeworfen.

Ich kam mit meiner (vergleichsweise) „Kinderspielzeugangel“ dazu.

Ohne Köder.

Ok, ich hatte Gummishrimps, Köder die beim Angelset dabei waren.

Erfahrung hatte ich ja so etwa Null.

Die Leute hier schienen das schon seit Ewigkeiten zu praktizieren, also bloß nicht dumm anstellen.

Wie ein Pro warf ich meine Leine immer wieder raus, so weit es nur ging, wartete ein paar Sekunden und zog sie schön gleichmäßig wieder ein.

Zwischendrin gab‘s dann gelegentlich einen Schluck Bier, welches mein Angelpartner mitgebracht hatte.

Der Vater der Kids (ich erinnere mich leider nicht mehr an seinen Namen) hatte Glück: Ein Fisch hatte angebissen und er konnte ihn raus ziehen.

Nicht sehr groß, aber er meinte seine Frau würde ihn lecker zubereiten.

Das war‘s dann aber auch mit seinem Angelerfolg.

Innerhalb kurzer Zeit zog ich nochmal vier Exemplare der selben Art und Größe heraus wie der, der schon im Eimerchen neben uns lag.

Pet(e)ri Dank!

In der Zwischenzeit kamen die Mutter und die Kinder vorbei um den Fang zu begutachten.

Auch Conny gesellte sich zu uns, obwohl sie beim Angeln nicht gerne dabei ist weil ihr die armen Fische immer so leid tun (wenn sie aber mal auf dem Teller liegen ist das was anderes…).

Corona

Die Kleine trug immer noch ihr Kleidchen und das Diadem. Nachdem ihr der Wind dieses ein paar mal vom Kopf geweht hatte, steckte sie es in meine Plastiktüte in der ich mein Angelzubehör hatte.

Und zwei leere Bierflaschen.

Ich war stolz wie Harry auf mein Anglerglück und schenkte die Fische dem Pärchen, wir würden sie eh nicht zubereiten.

Wie auch, wo auch?

„Ich bin ja eigentlich ambitionierter Hobbykoch,“ meinte der Vater, „aber ich brauche eine Küche, Kochgeräte, Geschirr usw.. Meine Frau hingegen kannst Du in der Wildnis aussetzen, bring ihr die Fische und sie sammelt Kräuter, macht Feuer und bereitet Dir ein leckeres Gericht…“.

Tatsächlich war die Mutter auch schon damit beschäftigt die Fische auszunehmen.

Es dämmerte bereits und wir machten uns auf den Heimweg.

Die kleine Prinzessin trug meine Plastiktüte und tat sich offensichtlich etwas schwer damit, also nahm Conny ihr die Tüte ab.

Kurz bevor wir im Hotel ankamen ging die Kleine auf Conny zu und sprach sie auf Spanisch an.

Conny verstand nicht ganz was sie denn wollte, was sie aber verstand, war immer wieder das Wort „Corona“.

Conny versuchte daraufhin der Kleinen klar zu machen, dass sie noch zu klein für Alkohol wäre und wir sowieso eine andere Marke dabei hatten.

Corona.

Ist nicht nur Bier, sondern das spanische Wort für Krone, in diesem Fall für das Diadem, das ja noch in der Tüte war und welches die Kleine haben wollte.

Wir haben gebrüllt vor Lachen!

Schade, dass die Familie schon am nächsten Tag abreiste.

Was die in Asien so alles essen...

Wir unterhielten uns mal wieder mit Peter, dem schweizerischen Restaurantbesitzer.

Wofür denn die vielen Leute an dem einen Gebäude anstehen würden, fragten wir.

Die Erklärung ließ uns staunen und kopfschütteln zugleich: „Gestern begann die Seegurkensaison. Die Leute stehen an um eine Fanggenehmigung zu bekommen“ erklärte uns Peter.

Seegurken!?!

Was in drei Teufels Namen macht man denn mit Seegurken?

„Die werden nach Asien exportiert. Dort sind sie eine Delikatesse. Und bringen den Fischern richtig viel Geld, ok, vergleichsweise zumindest. Der durchschnittliche Tageslohn liegt bei knapp 100 Pesos. Macht bei sieben Tagen harter Arbeit knapp 700 Pesos. Während der Saison kann ein guter Fischer 100.000 Pesos in nur einer Woche verdienen. Dafür riskieren die aber auch ihr Leben: Mit einem Kompressor auf dem Boot, der die Jungs mit Atemluft versorgt, gehen sie tauchen. 25 m und tiefer. Ein Tauchgang dauert da schon mal zwei Stunden oder auch länger. Dann wird der Fang, ohne Dekompressionspause versteht sich, aufs Boot gebracht und kurz drauf geht‘s gleich wieder runter. Bis zu drei mal pro Tag.“ so die Erklärung von Peter.

Und tatsächlich hörten wir vom ersten Todesfall, der bereits am allerersten Tag der Saison zu beklagen war.

Auch für Peter gab es eine ganz besondere Woche im Jahr: Die Semana Santa, (funny, gerade jetzt, wo ich das schreibe, ist Ostersonntag) die Osterwoche.

Er erklärte uns, dass er in dieser Woche Fisch vom Grill anbietet und damit etwa 70% seines gesamten Jahreseinkommens (!) einnimmt.

Das hörte sich für uns zuerst natürlich faszinierend an. Eine Woche harte Arbeit und den Rest des Jahres faulenzen?

Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn für die restlichen 30% will ja auch gearbeitet sein und diese 30% erwirtschaftet er mit dem Restaurant.

Das heißt auch jeden Tag arbeiten…

Könnten wir uns vorstellen hier zu leben?

Wir waren uns noch nicht so ganz im Klaren und buchten zwei weitere Nächte im Hotel. Schließlich hatten wir, obwohl Celestún nicht besonders groß ist, noch bei weitem nicht alles gesehen.

Begegnungen

Also waren wir mal wieder unterwegs durch‘s Dorf mit seinen bunten Fassaden und dem neuen Straßenbelag.

Ein Gebäude stach besonders ins Auge und zwar durch seine Bemalung.

Als wir näher kamen stellten wir fest, dass es ein Restaurant ist.

Das „Casa Péon“ wurde von einem jungen Deutschen gemanagt.

Zu seinem Team gehörte auch der Künstler, der die Fassade des Hauses gestaltet hatte und gleichzeitig der Koch war.

Oder der Beikoch oder wie auch immer.

In erster Linie, denke ich, ist Angel, so sein Name, Künstler.

Jörn, der Manager freute sich über deutschen Besuch und im schattigen Hinterhof sitzend haben wir fleißig Erfahrungen und Zukunftspläne ausgetauscht.

Conny ist von vornherein kunstbegeistert und Angel‘s Werke faszinierten sie.

Leider war es uns nicht möglich ein Bild von ihm mit auf die weitere Reise zu nehmen.

Wirklich nicht?

Doch! Es gab eine Möglichkeit!

„Angel, hättest Du Lust ein Bild für mich zu malen?“ fragte Conny.

„¡Por supuesto!“ „Aber sicher doch!“ war seine Antwort. „Was stellst Du Dir denn so vor?“ fragte er.

Conny schmunzelte ein wenig als sie ihn fragte:„Du kennst doch sicher den Regengott der Maya?“

„¡Claro que si! Chaac!“ kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen, sein Gesicht strahlte.

Wie groß, auf Leinwand, in Öl oder Acryl usw. wollte er wissen.

Wieder schmunzelte Conny und sagte: „Alles außer Wasserfarben. Und bitte auf dem Tank meiner Ente.“

Angel konnte seine Begeisterung nicht verbergen und die beiden machten einen Termin für den nächsten Tag aus.

Gleich morgens, er müsse nur noch Farben besorgen, sagte Angel freudig.

Wir machten uns wieder auf den Weg. Zum Strand.

Dort kamen wir mit einer recht quirligen Kanadierin ins Gespräch, die uns auch gleich in ihr eben erst fertiggestelltes Haus einlud.

Wir folgten der Einladung gerne, war ja schließlich interessant, wie andere Auswanderer so leben.

Offensichtlich hatte die Dame keine Geldsorgen, das war mein erster Eindruck als wir bei ihrem Haus am äußersten Ortsrand ankamen.

So etwas würden wir uns eher nicht leisten können.

Sie führte uns stolz durch ihr neues Zuhause und erzählte uns, sie hätte dies in Eigenregie, nur mit Hilfe eines Englisch-Spanisch Wörterbuches gebaut.

Ok, bauen lassen.

Wir waren zwar beeindruckt, aber - wir hatten natürlich unsere Mission im Hinterkopf - hier wäre nicht unser Plätzchen.

„Ihr seid Deutsche, richtig?“ fragte sie uns dann noch kurz bevor wir gingen. „Da drüben, etwa 200m weiter, da wohnt auch eine Deutsche, die Tequila Maria.“

Sie zeigte in die entsprechende Richtung.

Na da schauen wir doch glatt mal vorbei.

Wie klein die Welt doch ist. Ein Schweizer und zwei Deutsche in diesem kleinen Ort anzutreffen hätten wir nun wirklich nicht erwartet.

Das Haus in dem die deutsche Dame wohnt war geschmückt mit allen möglichen Topfpflanzen.

Es gab eine Klingel (das ist hier nicht unbedingt üblich), wir betätigten diese. Ein älterer Herr kam heraus und bat uns auf englisch herein zu kommen.

Offensichtlich ein Besuch, den die Deutsche wohl gerade hatte.

Sie selbst sass mit einem Drink in der Hand an einer Art Theke im Haus und meinte, nachdem wir uns vorgestellt hatten, wir sollten uns doch einfach ein wenig umschauen, ihr Besuch sei quasi schon auf dem Sprung.

Tequila Maria.

Offensichtlich hatte sie sich diesen Spitznamen verdient.

Aber sie war eine sehr offene Person und allem Anschein nach auch sehr tierlieb: Jede Menge Hunde und Katzen schlichen durch und um das Haus, eine Kuh streckte den Kopf durch‘s Fenster.

Nachdem  „Tequila Maria“ uns ihre und wir ihr unsere Geschichte erzählt hatten meinte sie, sie müsse kurz raus um die Gänse zu füttern.

Wir schauten ihr hinterher.

Draußen suhlte sich gemütlich ein Schwein im Staub…

Seltsame Atmosphäre, aber wir haben es genossen.

Wie unterschiedlich die Menschen und deren Hintergründe doch sind.

Chaac, der Maya ... 

Der nächste Morgen.

DER Morgen.

Conny fuhr die Ente zum Casa Péon.

Angel war schon bereit, laute Mayamusik drang aus dem noch geschlossenen Restaurant.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite platzierte er sich mit seinen Farben, Pinseln und einem Stuhl, der ebenfalls sehr kunstvoll gestaltet war.

Ich denke, für Angel war der Gedanke, dass eins seiner Kunstwerke durch alle Länder Mittelamerikas kommen würde, sehr erhebend.

Mit entsprechender Motivation machte er sich an‘s Werk.

Die Musik, der Geruch der Farben, die Hitze, Angel mit freiem, tätowiertem Oberkörper über die Ente gebeugt, all das zauberte eine fast schon magische Stimmung.

Ein Elote-Verkäufer kam mit seinem mobilen Stand die Strasse entlang.

Zweites Frühstück.

Elote. Erinnert Ihr Euch vielleicht noch dran, damals in La Paz…

Wir ließen Angel allein, gingen ein wenig bummeln und zum Strand.

Gespannt auf das Ergebnis von Angel‘s Tagewerk kamen wir abends wieder.

Das Bild war noch nicht fertig.

Angel war im Restaurant beschäftigt.

Als er uns sah, strahlte er so ganz und gar nicht.

Er habe schlechte Neuigkeiten.

Die Farbe hält nicht auf dem Tank, zumindest nicht so wie sie sollte.

Das war sehr schade, aber daran war nunmal nix zu ändern.

Also bezeichneten wir das Bild als

„Die UnvollENTEte“.

Es sah toll aus, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit halten würde, immerhin etwas Einzigartiges!

...und Moctezuma, der Azteke

Später am Abend, in einem Restaurant, dessen Name ich hier nicht erwähnen möchte.

Wir bestellten Abendessen. Shrimps.

Nach dem Essen noch ein kleines Bierchen und dann wollten wir… au weh, plötzlich schmeckte mir das Bier nicht mehr.

Und das soll was bedeuten!

Mir war übel.

„Lass uns zurück ins Hotel gehen“ sagte ich zu Conny.

Da war mir wohl einer der Shrimps nicht wohlgesonnen.

„Dos noches mas“ verlangte Conny zum wiederholten Male an der Rezeption, diesmal allerdings nicht nur weil es uns hier so gut gefiel, sondern weil ich mit einer allerfeinsten Lebensmittelvergiftung schlichtweg flach lag.

Drei volle Tage und Nächte.

Also nicht "nur" Moctezumas Rache, etwas schlimmer noch.

In einem Zimmer dessen Bad nicht unbedingt zu jenen gehört, das man gerne öfters als nötig aufsucht.

Aber hey, was soll's, ich lebe noch!

Nach insgesamt neun Nächten hatten wir dann auch das Gefühl, genug von Celestún gesehen zu haben.

Hier gab‘s einiges an interessanten Informationen von verschiedensten Leuten, die den Schritt des Auswanderns gewagt hatten.

Dennoch, dieses „ZOOM“, auf das wir hofften -  es kam nicht.

Yucatán ist ja bekannt für seine Maya Geschichte und deren historische Stätten.

Eigentlich nicht in unserem Fokus, aber mal ehrlich: Würdet Ihr an unserer Stelle selbige in dieser Situation einfach links liegen lassen? Bestimmt nicht!

Also freut Euch auf viele Steine, Zwiegespräche mit Chaac und weitere Erlebnisse mit der 'Sonne im Visier'!

Mal wieder in eine Großstadt.

Mehr oder weniger notgedrungen.

Unsere Hinterreifen waren ziemlich abgefahren, so dass wir nicht wirklich viel Fahrspaß auf den etwa 180 Kilometern zwischen Campeche und Mérida verspürten.

Während der Fahrt winkte Conny mir zu, ich solle doch mal anhalten. Also fuhren wir rechts ran.

„Du, ich glaube irgendwas stimmt mit meiner Ente nicht," sagte sie, "die verhält sich in den Kurven so komisch.“

„Das kommt bestimmt von den abgefahrenen Reifen, da fühlt es sich fast so an, als würde man in der Kurve umkippen“ war meine Erklärung.

Aufgrund der Tatsache, dass wir sehr häufig nur recht kurvenarme Strecken fuhren, waren die Pneus eben nicht gleichmäßig rund abgefahren, sondern einfach nur flach. Ich kannte dieses Problem nur zu gut von meinem „Haflinger“, wie ich meine Suzuki VL 1500 in Deutschland nannte.

Conny war sich aber sicher, dass da noch was anderes sein musste und meinte ich solle mal mit der Ente fahren.

Ok, ich kam bei der zwar kaum mit den Füssen runter, aber ich stieg auf und drehte eine kurze Runde.

Ja, irgendwie hatte die gute Ente was an der Lenkung.

Ich wollte das verdrängen, schließlich bereitete uns die Dolores schon genug Schwierigkeiten.

„Ich find‘s nicht so schlimm. Ich könnte damit leben.“

Hätte ich so nicht sagen sollen. Der Haussegen hing danach für eine Weile schief.

Trotz vermindertem Fahrspaß kamen wir nach nur knapp drei Stunden in Mérida an.

Mérida. Irgendwas um die 800.000 Einwohner.

Aber das bedeutete auch: Hier finden wir eine Suzuki Werkstatt.

Au­sser den Reifen brauchte Conny‘s Ente auch noch neue Bremsbeläge.

Doch zuerst mal ein Hotel abchecken.

Ziemlich genau im Zentrum der Stadt fanden wir das Hotel „Las Dalias Inn“ sehr ansprechend.

Durch ein großes Tor kamen wir in einen gepflasterten, sehr schön angelegten Innenhof.

Mit Pool.

Die Moppeds waren also sicher, es war erstaunlich ruhig und wir konnten eine Runde schwimmen gehen um uns nach der Fahrt abzukühlen.

Mérida ist trotz der Größe (ich glaube es ist die 13. grösste Stadt Mexikos) sehr entspannt, wie wir bei einem ersten Schnupperspaziergang feststellen konnten.

Ich trug eines meiner Lieblings T-Shirts, mit einem großen grünen Leguan drauf.

Große Städte sind mir ja per se nicht so geheuer, und jeder erzählt immer wie gefährlich Mexiko doch ist.

Deshalb war ich auch an diesem Tag ein wenig in Alarmstimmung, sagen wir mal einfach etwas aufmerksamer als sonst...

Geld und Dokumente waren sicher im Bauchtäschchen verstaut, also zumindest vor Taschendieben sollten wir nichts zu befürchten haben.

Doch was wenn wir überfallen werden würden?

‚Dieses junge Pärchen folgt uns nun schon eine ganze Weile‘, ging mir so durch den Kopf.

Und tatsächlich: Der Typ sprach mich an.

„Cooles Shirt!“ meinte er so im Vorbeigehen als Conny und ich die Straßenseite wechseln wollten.

Ich konnte die Hand wieder vom Messer nehmen.

Und mich über diese nette Geste freuen.

Am Abend befragten wir unser Zappelkistchen nach Suzuki Werkstätten in Mérida.

Wir wurden auch fündig und beschlossen, diese gleich am nächsten Tag aufzusuchen.

Mir ist es ja bis heute noch schleierhaft, wie wir die Werkstatt ohne Navi gefunden hatten, aber wir standen tatsächlich vor deren Eingangstür.

Drinnen wurde gerade renoviert. Gefliest, besser gesagt.

Sollte uns wenig stören, dachten wir.

Der junge Mitarbeiter, der sich für uns verantwortlich zu fühlen schien, machte keinen allzu motivierten Eindruck.

Wir erklärten ihm weshalb wir hier waren.

Hat seiner Motivation keinen Schub versetzt.

Ob er sich denn unsere Motorräder wenigstens mal anschauen wolle, fragten wir ihn.

Ziemlich lustlos tat er dies, bevor er dann am Computer nachschaute, ob denn Reifen und/oder Bremsbeläge vorhanden wären.

„Hier haben wir nichts, ich kann aber alles in Mexiko City bestellen. Es dauert dann 15 Tage, bis die Sachen hier ankommen. Ihr müsstet sie aber vorher anzahlen“ bekamen wir als Auskunft.

Na toll! Aber was soll‘s, wir brauchten die Teile, also…

Wir wollten wissen, was der ganze Spaß denn kosten würde.

„Dazu muss ich Euch ein Angebot erstellen, das dauert aber ein wenig. Kommt doch am Abend noch einmal vorbei, dann habe ich es fertig.“

Echt jetzt?

Wir fragten ihn, ob er uns das Angebot nicht per Email schicken könne, dann müssten wir nicht nochmal herfahren.

Er bejahte.

Auf dem Weg zurück zum Hotel sind wir an ein paar anderen Werkstätten und Motorradhäusern vorbeigekommen und an der einen oder anderen hielten wir an um unser Glück zu probieren.

Bei einem Yamaha Händler gab uns ein Mitarbeiter den Tipp, wir sollen es doch mal bei „MotoMundo“ versuchen, gleich um die Ecke wäre einer.

Ohne uns wirklich große Hoffnungen zu machen fuhren wir zu besagtem Shop.

Ok, Shop.

Auf ungefähr 10-15 qm erstreckt sich dieser. Mit Platzangst sollte man sich da nicht hinein begeben.

Jeder Quadratzentimeter der Wände ist mit irgendwelchen Ersatzteilen zugehängt.

Hinter der Theke ein junger Kerl, der uns bei unserer Ankunft anstrahlt und fragt, wie er uns denn helfen könne.

Ups! Das war ja nun so ganz und gar nicht das was wir erwartet hatten.

Nach so viel Wurstigkeit und Desinteresse in den großen, schicken Werkstätten nun jemand, der in einem dunklen Loch offenbar sehr engagiert und kundenfreundlich seinen Job zu machen schien!

Zum x-ten Mal leierten wir unsere Bedarfsliste herunter.

Was macht der Verkäufer?

Geht um die Theke herum, zu einem Regal in dem einige Reifen liegen, zieht zwei heraus und hält sie uns entgegen.

Zwar waren es keine Stollen-, sondern Straßenreifen, aber hey - die Größe stimmte.

Bummer!

Bremsbeläge, hmm. Zig Päckchen hingen an der Wand, unterschiedlichster Bauart.

Der Verkäufer nimmt zwei verschiedene herunter und meint, eins der beiden müsste eigentlich passen.

Wenn es um Bremsbeläge geht macht man eigentlich keine Experimente. Entweder sie sind für dieses Motorrad geeignet oder sie werden nicht eingebaut, Punkt.

Genau dies gaben wir dem netten Kerl unmissverständlich zu verstehen.

Er nickte nur zustimmend.

Er nahm sein Telefon zur Hand und führte einige Gespräche (mit wem auch immer, das weiß ich nicht). Schlussendlich drückte er uns eines der beiden Päckchen in die Hand und versicherte uns, dass diese Beläge passen würden, andernfalls könnten wir sie wieder zurück bringen.

Zwischenzeitlich war ein weiterer Kunde hinzu gekommen. Er sprach etwas Englisch, was uns in dem Moment doch sehr entgegen kam.

Der Verkäufer gab uns dann auch noch (ohne dass wir danach fragten) einen kleinen Discount auf die Rechnung.

Auf die Frage, ob er uns eine Werkstatt für den Reifenwechsel empfehlen könne, begann er mit einer Wegbeschreibung, die für jemanden der in Mérida lebt easy gewesen wäre, wir jedoch waren damit überfordert.

Der andere Kunde fragte, ob er mit uns dort hin fahren solle um uns den Weg zu zeigen.

Wir nahmen das Angebot dankend an.

Er fuhr einen Motorroller. Reichlich Platz im „Fußraum“.

Und wir hatten zwei doch recht große Reifen zu transportieren.

Er nahm einen zwischen die Beine, den anderen schnallten wir auf die Dolores hinten drauf.

Er fuhr los.

Wir hinterher.

Wendig wie ein Wiesel flitzte er durch den Verkehr. Im Zickzack sozusagen.

Da hatten wir unsere liebe Not hinterher zu kommen.

Wenn der Verkehr zu dicht wurde um zwischen den ganzen Autos hindurch zu fahren - dann ging‘s halt auf dem Gehweg weiter. Durch die Fußgängermassen hindurch! Fehlte nur noch der Obststand, wie in den Actionfilmen...

An der „Werkstatt“ angekommen musste ich schmunzeln.

Ein Dach über dem puren Erdboden, ein alter Stuhl, alte verrostete Schrauben lagen herum und überhaupt sah hier nichts so richtig danach aus, was man sich als Mensch aus der ‚ersten Welt‘ von einer Werkstatt erwartet.

Es war schon zu spät, die Werkstatt hatte bereits geschlossen.

Wir sollten gleich früh am nächsten Morgen wiederkommen, wurde uns gesagt.

„Soll ich Euch noch zu Eurem Hotel begleiten?“ fragte der Scooterfahrer.

Auch dieses Angebot nahmen wir natürlich wieder gerne an, wurde es doch bereits dunkel und wir hatten ja eigentlich keine Ahnung wo wir uns denn befanden.

Er änderte seinen Fahrstil - nicht im Geringsten!

In der Dunkelheit, in einer fremden Stadt, alle Verkehrsregeln missachtend, folgten wir ihm so gut wir konnten.

Polizeisirenen, die ab und an hinter uns zu hören waren ließen uns jedes Mal zusammenzucken.

Was waren wir froh, als wir plötzlich vor der Einfahrt zu unserem Hotel standen.

Die Fahrt hat vielleicht 15 Minuten gedauert, aber diese 15 Minuten haben sich tief in unsere Erinnerung eingeprägt!

Der nächste Morgen: Würden wir diese kleine Klitsche von Werkstatt wieder finden?

Wir würden sehen!

Nur hatten wir diesmal auch niemanden, der uns beim Reifentransport helfen würde.

Hinten draufgeschnallt, so wie ich es am Vortag hatte, war keine gute Lösung.

Also, die Reifen haben so eine gewisse Größe, da könnte man doch… ein „Michelin-Männchen“ aus mir machen.

Beide Pneus kurzerhand über den Kopf, Arme durch und, natürlich bereits auf der Dolores sitzend, runter bis zur Hüfte.

Die gehen nirgendwo hin!

Die Werkstatt fanden wir dann auch erstaunlich schnell wieder, und der „Jefe“ hatte uns schon erwartet.

Ein Holzklotz und ein alter hydraulischer Wagenheber dienten als Hebebühne.

Und was soll ich sagen, behende, mit handwerklichem Geschick wurden ruckzuck die Hinterreifen bei beiden Toeffs gewechselt und bei der Ente noch die neuen Bremsbeläge eingebaut.

Das Ganze für‘n Appel und ‘n Ei.

Das war Mitte Februar 2012.

Wir warten übrigens heute noch auf das Angebot der Suzuki Vertragswerkstatt (grins).

Mit den neuen Pneus machte es wieder richtig Spaß zu fahren, auch wenn diese optisch nicht ganz zum Erscheinungsbild einer Enduro passten.

Conny würde sicherlich auch zufrieden sein, dachte ich.

Uñas

But no!

Schon nach ein paar Kilometern hielt sie an und meinte, so könne sie nicht fahren.

Klar, dachte ich, die Umstellung von den alten auf die neuen Reifen macht ihr wahrscheinlich zu schaffen.

Doch als ich die Ente kurz fuhr musste ich Conny Recht geben. Irgendetwas schien nicht in Ordnung zu sein.

Wir konsultierten unseren DR-Spezialisten in Deutschland per Email. Die Antwort mit einer Ferndiagnose kam prompt:

Lenkkopflager!

Na das kann ja heiter werden, wenn es schon schwierig ist, Reifen zu bekommen.

Durch ein Schild an einer Hauswand wurden wir auf eine kleine Werkstatt ganz in der Nähe unseres Hotels aufmerksam.

Der Mechaniker schaute sich die Ente an und meinte nur:„Könnt Ihr sie gleich hier lassen? Zwei Tage brauche ich, dann ist sie fertig.“

Ja wie jetzt? Echt? „Ähem, ja, natürlich!“ antworteten wir.

Die Werkstatt war in einem alten Kolonialgebäude untergebracht.

Durch eine Art breiten Hausflur kam man in einen großen Raum, den sich manch einer als Wohnung wünschen würde.

Ein paar Gespann-Eigenbauten standen herum, von denen ich den Eindruck hatte, dass diese als eine Art motorisierte Rollstühle dienen könnten.

Der Boden war sauber, ein paar Tische standen da, auf jedem jeweils ein Motorrad. Diese mussten von Hand dort hochgehievt worden sein.

Ein Schreibtisch und ein Wasserspender.

Und nun die Ente.

Wir fuhren zu zweit auf der Dolores zurück ins Hotel.

Conny sah irgendwo auf dem Weg ein kleines Schild, das an einer recht unscheinbaren Tür angebracht war: „Uñas“ stand darauf geschrieben.

„Es wird mal wieder Zeit für neue Fingernägel“ meinte sie, „lass uns da mal reingehen.“

Sicher erinnert Ihr Euch noch an Conny‘s letzte Auffrischung ihrer künstlichen Fingernägel damals in La Paz und an die dortige Location.

Die war im Vergleich zu der, die wir hier vorfanden fast schon luxuriös.

Hier standen wir in einem winzigen Raum mit schlecht gestrichenen, kahlen Wänden, in dem zwei kleine Klapptischchen standen.

Die junge Dame, ganz offensichtlich indigener Abstammung, war sehr freundlich und Conny beschloss spontan gleich hier zu bleiben.

Mal wieder ein Bad im Acetonschälchen, ein wenig schleifen hier und etwas Füller da, ich kenne mich da ja nicht so aus.

Das Ergebnis konnte sich jedenfalls sehen lassen.

Am Abend machten wir uns auf, um ein weiteres Mal durch die Stadt zu schlendern.

Unser Weg führte entlang einer der großen, mehrspurigen Hauptstraßen, die normalerweise immer sehr stark frequentiert sind.

Nicht so an diesem Abend.

Wir wunderten uns, kein Fahrzeug war zu sehen.

Dafür umso mehr Leute, die sich am Straßenrand drängten.

Ein paar Zuschauertribünen waren aufgebaut.

Neugierig gesellten wir uns dazu.

Kurz darauf wurde uns klar was los war: „Carnaval“.

Auch hier in Mérida.

Ein Karnevalszug kündigte sich durch laute Musik schon von Weitem an.

Schrill und bunt zogen die Fahrzeuge und Tänzer/innen an uns vorbei.

Nicht wirklich vergleichbar mit dem, was wir von Deutschland gewohnt waren.

Auf dem Heimweg fiel uns eine Kneipe auf, allem Anschein nach eine Mottokneipe.

Motto: Mot(t)orrad, Auto, Fahrrad etc..

Keine Frage, da mussten wir reinschauen.

Auf zwei Stockwerken, das obere war eher eine Galerie, gab es Tische und Stühle, von der Decke hingen Piñatas.

Die Wände waren mit Bildern und teilweise echten Motorrädern, Fahrrädern und sogar einem Auto verziert.

Und, was in Mexiko nirgends fehlen darf: Las Catrinas, die Skelettfiguren.

Irre Atmosphäre!

Wir gingen die Treppe hinauf auf die Galerie, setzten uns an einen freien Tisch und bestellten uns jeder ein Getränk.

Margaritas.

Um nicht so zu enden wie damals in San Diego, blieb es bei einem dieser viel zu leckeren Cocktails.

Ok,noch ein Bierchen gegen den Durst.

Ein kleines.

In einem Gefäß, das einen halben Meter hoch zu sein schien. Fast wie in Las Vegas.

Ein erlebnisreicher Tag war‘s gewesen, wir fielen ins Bett und schliefen durch.

Kopflos

Wie ging es wohl Conny‘s Ente?

Zwar hatte uns der Mechanikus gesagt, er würde mindestens zwei Tage benötigen, dennoch wollten wir mal vorbeischauen und die Lage checken.

Als wir in die Werkstatt rein kamen bot sich uns ein befremdliches Bild:

Der hatte die Ente geköpft!

Es war seltsam anzusehen, wie sie da so kopflos vor uns stand. Sören hing ziemlich verloren kopfüber am Lenker, der nur noch durch die Kabel sowie Kupplungs- und Bremsleitungen  mit der Ente verbunden war.

Der Mechaniker zeigte uns das, oder besser gesagt die ausgebauten Lenkkopflager.

Von den vielen „Topes“, diese verkehrsberuhigenden Schwellen, die es in Mexiko zuhauf gibt, bekommen die Lenkkopflager immer an der selben Stelle einen Schlag ab, so dass sich an genau dieser Stelle eine Art Vertiefung, ein sogenannter "Rastpunkt" bildet.

Dies führt dazu, dass das Lager genau an dieser Position ein wenig „einrastet“, was beim Lenken dann natürlich enorm störend ist.

Er führte uns das vor und wir konnten es sogar im ausgebauten Zustand fühlen.

Zum Glück nichts Schlimmeres!

Auch wenn es nicht so aussah, wenn man die Ente so vor sich stehen sah.

Mérida hat uns eigentlich ganz gut gefallen, trotz der Größe der Stadt.

Länger bleiben als nötig wollten wir aber nicht.

Die Ente war am darauffolgenden Tag wie versprochen fertig und wir konnten sie abholen.

Kosten: Günstig!

Conny war zufrieden, ließ sich die Ente doch wieder elegant durch die Kurven lenken.

Nun da alles an den Moppeds gefixt war konnten wir weiter ziehen.

Eine Übernachtung noch, dann sollte es  wieder an‘s Meer gehen. In den äußersten Westen der Halbinsel Yucatán, nach  Celestún.

Was Celestún so alles zu bieten hatte, möchte ich Euch im nächsten Bericht erzählen.

Ich hoffe Ihr springt auch dann wieder auf die virtuelle Soziusbank, wenn es heisst: „Corona“, „die UnvollEntete“, „Pet(e)ri Heil“ und so einiges mehr…

Bis dahin, macht‘s gut und behaltet immer schön die ‚Sonne im Visier‘!

Nach drei regenreichen Tagen und Nächten, die Klamotten mittlerweile trocken geföhnt, gewährte uns Petrus die Chance, Cárdenas trockenen Fusses zu verlassen.

Weg vom Karaoke Pressluftschuppen.

In Richtung Meer.

Yucatan wir kommen!

Hier würde es bestimmt trocken sein.

Kurz nach der Grenze zwischen Tabasco und Yucatan kamen wir nach gut vier Stunden Fahrt in Ciudad del Carmen, an der Laguna de Términos an.

Und somit auch am Meer.

Ciudad del Carmen liegt auf der Isla del Carmen, die in etwa zu zwei Drittel über die Öffnung der Lagune reicht und durch eine vier Kilometer lange Brücke, die nur knapp über der Wasseroberfläche gebaut ist, mit dem Festland verbunden ist.

Vier Kilometer quasi über‘s Meer fahren, was für ein Gefühl!

Besonders für Conny, die so ein wenig „Brückenangst“ hatte.

Doch sie hatte es gemeistert.

Wie Ihr ja wisst, lagen Inseln per se nicht in unserem Focus, dennoch checkten wir hier in einem Hotel ein, da das eigentliche nächste Ziel, Campeche, doch noch ein gutes Stück von hier entfernt lag und wir keine große Lust auf eine Mammuttour hatten.

'Rein, rauf, runter, raus' war die Devise. Am kommenden Morgen ging‘s bereits weiter.

Entgegen unserer Erwartungen war uns Petrus zwar nicht ganz und gar ungnädig, aber es war doch schon sehr bewölkt und gelegentlich kam auch der eine oder andere Regenguss runter.

Wir waren jedoch gerüstet.

Auch ich!

Zwar in Müllmann-Optik, aber trocken.

Die Isla del Carmen ist knappe 40 Km lang. Zwischen der anderen Festlandseite der Lagune und der Isla del Carmen liegt eine weitere Insel, eigentlich eine Halbinsel, die Isla Aguada. Die beiden Inseln liegen etwa drei Kilometer voneinander entfernt.

Dreimal dürft Ihr raten wie man von der einen auf die andere kommt: Natürlich! Über eine Brücke.

Das Klima war seltsam, so, als würde bald ein Sturm aufziehen. Irgendwie surreal.

Die Strasse war überwiegend kerzengerade und gut ausgebaut.

Schnell hatten wir also die Lagune hinter uns.

Je näher wir Campeche kamen, das gute 200 Km entfernt lag, desto regnerischer wurde es.

So ganz entgegen unserer Erwartung. Immerhin kein Sturm...

Nach gut vier Stunden Fahrt erreichten wir die 220.000 Einwohner zählende Hauptstadt des Bundesstaates Campeche.

Nass.

Mal wieder.

Doch diesmal wenigstens nicht bis auf die Knochen, dank Regenkleidung.

Die Hotelsuche gestaltete sich hier etwas schwieriger, wollte uns doch keines so richtig zusagen.

So zogen wir an diesem Tag unsere Wasserspuren durch etliche Rezeptionen.

Der Aufwand hatte sich jedoch gelohnt.

Für vernünftiges Geld bekamen wir ein richtig schönes Zimmer.

Das Hotel Maya befindet sich in einer Gegend, in der die Strassen fast schon schachbrettartig angelegt sind.

Campeche ist ein interessanter, charmanter Ort.

Bunte Fassaden säumen die engen Kopfsteinpflasterstrassen. Die Randsteine sind etwa 25 cm hoch, was darauf schließen lässt, dass das Wasser hier doch mal recht hoch sein kann.

Alles ist etwas eng, dennoch nicht beengend.

Allerdings mal wieder kein Garagen- oder Innenhofparkplatz für die Ente und die Dolores. Wir konnten nur hoffen, dass sie trotz der Enge niemand anrempeln würde.

Nach dem üblichen „Ankunftsritual“, Gepäck rein tragen, Motorradkleidung ausziehen und duschen, machten wir uns erst mal auf, die nähere Umgebung auszukundschaften.

Es war schon relativ spät, also weniger Sightseeing, eher nach etwas zum Essen Ausschau halten.

Danach noch in eine Bar für ein Bierchen (oder waren‘s mal wieder Margaritas?!?) und dann ab in die Heia.

Campeche ist eine Stadt mit Geschichte.

Wo ursprünglich Mayas lebten wurde die Stadt um 1540 von Spaniern gegründet.

Genug Geschichte, worauf wollte ich denn eigentlich hinaus? Ah ja! Auf die alten Gebäude, wie Kirchen, Museen und - die Stadtmauer.

Ein beeindruckendes Bollwerk. Mitten in der heutigen Stadt.

Da mussten wir natürlich hoch.

Auf der einen Seite der Mauer das „Barrio“ (Stadtteil), in dem wir wohnten, auf der anderen Seite die Hauptstraße mit dem hektischen Verkehr und - oooh, was sahen meine Augen denn da?!?

Etwa 100 Meter Luftlinie von unserem Standpunkt aus prangte ein großes Schild an der Fassade eines Gebäudes: SUZUKI

Wie geil war das denn?

Mal wieder nach der Dolores gucken lassen. Und neue Reifen waren auch schon wieder fällig.

Doch für heute war Sightseeing angesagt. Schließlich wollten wir ja die Stadt kennen lernen.

Keine Ahnung wie viele Kilometer wir an diesem Tag zu Fuß zurückgelegt hatten, aber wir bekamen einiges von Campeche zu sehen.

Nach der Besichtigung der Stadtmaueranlage zog es uns erst mal an den Malecón.

Eine niedrige Mauer trennt den 3,5 Km langen, mit Palmen gesäumten Fußweg vom Meer.

Einfach nur mal hinsitzen und die Aussicht genießen.

Danach wieder rein ins Gewimmel der Stadt.

Riesige Wandgemälde, aber auch das eine oder andere Graffiti zieren die Gebäude und Mauern an denen wir vorbei kamen.

Besonders fasziniert hat uns die übergroße Darstellung einer älteren Dame mit einer Taube auf der Hand.

Doña Socorro Luna, die Dame auf dem Bild war wohl eine wichtige Person der Stadt, wie etwas Recherche ergab.

Aber auch kleinere Kunstwerke konnten uns begeistern.

Ein Besuch in einem Museum und der einen oder anderen Kirche durfte nicht fehlen.

Und der bei der Suzuki Werkstatt ebenso wenig.

Diese suchten wir am nächsten Tag auf.

Das Schild, das wir von der Stadtmauer aus gesehen hatten, versprach viel.

Leider zu viel!

Nachdem wir uns mit unseren Moppeds durch den Verkehr hindurch zu besagter Werkstatt durchgekämpft hatten waren wir etwas ernüchtert. Eine kleine Klitsche in einer Seitenstraße. Ein altes Holzbrett diente als Auffahrrampe in die winzige Werkstatt, die vermutlich kleiner war als das Werbeschild.

Nun gut, dachten wir uns, muss ja nichts heißen. Jedenfalls wurden wir sehr freundlich empfangen und wir hatten das Gefühl, die Jungs wären echt bemüht.

Eigentlich wollten wir neue Hinterreifen. Unsere Motorräder waren dann aber doch etwas zu exotisch und nach einigem hin- und her telefonieren sagte der Chef, er könne keine Reifen dieser Größe bekommen. Anderweitig benötigte Ersatzteile könne er bestellen, die wären dann in etwa 15 Tagen hier.

Ach, soo wichtig waren die auch nicht.

Wir wollten schon gehen, als einer der Jungs auf das Hinterrad von Conny‘s Ente deutete.

Mit besorgtem Blick.

Was für ein seltsamer Zufall! Gerade jetzt wo wir eigentlich neue Reifen kaufen wollten hatte sich Conny wohl einen Nagel im Hinterreifen eingefangen.

„Könnt Ihr das wenigstens sofort reparieren?“ fragten wir.

Zustimmendes Nicken.

Ente rein, aufgebockt, Rad ausgebaut, Reifen runter, Nagel raus.

Soweit, so gut.

„Wir können das Loch nicht einfach stopfen, es ist zu groß“ sagte der Chef.

Na was gibt es da für eine Lösung? Richtig, ein Schlauch muss rein.

Und der war verfügbar. Gebraucht zwar, aber ein Test zeigte dass er dicht war.

Eingebaut, gut. Ente gut, alles gut.

Etwas enttäuscht ob der Tatsache, dass die Reifen hier nicht erhältlich waren, machten wir uns wieder auf den Weg zurück ins Hotel. Der Chefmechaniker gab uns noch den Tipp mit auf den Weg, dass unsere Chancen in Mérida besser wären.

Am Abend zogen wir wie gewohnt noch mal los und schlenderten wieder durch die Strassen der Stadt.

Es war Mitte Februar. Karnevalszeit.

Schon am ersten Tag sahen wir ein überdimensionales Plakat, das den „Campeche Carnaval" ankündigte.

Auf dem Rückweg vom Abendessen, es war bereits dunkel, kamen wir an einer Freiluftbühne vorbei.

TV war vor Ort.

Wir hielten inne um dem Spektakel ein wenig zuzuschauen. Etwa dreißig bunt und schillernd gekleidete Tänzerinnen und Tänzer führten ihr Programm auf.

Die Stimmung war genial. Das Klima, die Dunkelheit, die Musik, die Darsteller/innen und das Publikum - ein besonderes Erlebnis und ein guter Abschluss für diesen Tag.

Dachten wir.

Auf dem Weg zurück zum Hotel kamen wir an einer Bar vorbei.

Nein, wir kamen einfach nicht daran vorbei!

„Komm, lass uns noch auf ein Bierchen hineingehen…“.

Sehr beeindruckt hat uns in Campeche der koloniale Baustil. Viele Gebäude haben wunderschön angelegte Innenhöfe.

In einem dieser von Säulengängen umsäumten, Innenhöfe entdeckten wir ein gemütliches Café.

Frühstück. Und dabei diskutieren, wie‘s denn weitergeht.

Eigentlich wären wir gerne noch etwas länger geblieben, hätten gerne von hier aus ein paar Mayastätten besucht, aber wir hofften in Mérida neue Reifen zu bekommen.

Also beschlossen wir dort hin zu fahren, die Mayaruinen würden uns nicht weglaufen.

Bevor wir Euch mit zu den Ruinen nehmen gibt es noch einige spannende und teils belustigende Stories zu erzählen.

Wenn Ihr also so Geschichten wie „die geköpfte Ente“ oder das „Michelin Männchen“ mit uns erleben wollt: Schaut bald wieder rein! (Es lohnt sich…)